Форум » Проекты по готовым чертежам » Dominator в Калуге » Ответить

Dominator в Калуге

afpf: Дошёл до закупки дюралевых листов, труб и т.п. появилась неопределенность по поводу труб на вертикальные тяги управления ротором: в чертежах стоит 3/4"х.065 6061-Т6, т.е. 19,05х1,651 мм, в сопроводительном файле сказано что круглые трубы из 6061Т6 можно менять на Д16Т один к одному или в сторону увеличения на ближайший размер, т.е. в данном случае 20х2. Смутил ответ №335 в ветке "Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам", там нет ссылки откуда такие данные (там указно 26х2 или 28х1,5). Пожалуйста, внесите ясность.

Ответов - 91, стр: 1 2 3 4 5 All

Admin: Действительно, в чертежах указаны трубы диаметром 3/4 дюйма. Однако в последние годы в основном стали ставить трубы увеличенного диаметра, вплоть до одного дюйма. Это делалось с целью повышения собственной частоты трубы, чтобы она меньше вибрировала в воздушном потоке. 26 и 28 в том ответе на старом форуме (обратите внимание, что это писал сам себе один из начинающих строителей) ставят на двухместные машины, там эти трубы заметно длиннее. На "Твистах" использованы 28х2. Я бы ставил на одноместный 25х1.5 или 22х2. Первое предпочтительнее.

valkoder: Впрос к Админу. Возможно ли применение в качестве подвески основных колес стеклопластиковую рессору и нужны ли в таком случае аммортизаторы

AcroBatMan: valkoder пишет: Возможно ли применение в качестве подвески основных колес стеклопластиковую рессору Это будет совсем другой аппарат. Во-первых, рессору надо как-то крепить к раме, переделка получится приличная. Во-вторых, любая рессора лишает аппарат его преимуществ на неровных площадках, т.к. имеет заведомо меньший ход амортизации и не обладает важным свойством независимой подвески: она не препятствует боковой раскачке мачты при наезде на неровности. Обычно рессора только увеличивает такую раскачку. Честно говоря, непонятно, зачем? Шасси "Домика" довольно простое в изготовлении, менять проверенную конструкцию имеет смысл только ради каких-то плюсов, а их в рессоре нет. Ну или в том случае, когда невозможно или слишком дорого приобрести необходимые комплектующие, но здесь таких тоже нет. Так зачем менять хорошо работающий вариант? Кроме заведомого увеличения сроков постройки из-за необходимости сочинять крепление рессоры заново, вы получите заведомое ухудшение поведения аппарата на взлете-посадке. Экономии денег тоже трудно ожидать - купленная рессора всяко окажется дороже.

valkoder: Спасибо за исчерпывающий ответ. Тогда еще вопрос по подвеске -я так понимаю, что в качестве труб подвески можно тоже Д16Т соответствующих диаметров в большую сторону?

Admin: Ну, вообще-то трубы шасси в оригинале - стальные. Поэтому можно использовать ст.20 или нержавейку в сторону увеличения диаметра. На "Твисте" так и сделано.

JakBil: AcroBatMan пишет: Честно говоря, непонятно, зачем? Шасси "Домика" довольно простое в изготовлении Сегодня на "другом форуме" задал этот вопрос про рессору, а тут лежит готовый ответ. Кстати доброй ночи все, в том числе многоуважаемый админ. Я понял тот форум теоретиков , а этот уже практиков. спасибо вам за заботу о нас новеньких. неравнодушных к АЖ, С Уважением Яков.

afpf: Добрый вечер. Получил кондуктор, расстояние от упорной полки до центров отверстий на 3 десятки меньше чем надо... пытался подправить на своем фрезере, короче кондуктор не очень удался. На пробных отверстиях вроде получалось, а вот при сверлении хвостовых балок при разворачивании пары отверстий развёртка зацепила стенку трубы. Насколько это принципиально? Переделывать балки? Или на хвостовых пойдёт, а на остальных быть внимательнее и аккуратнее? Второй вопрос: на чертежах на хвостовом кластере (соединяющий хвостовую и наклонную балки) указано одно базовое отверстие с расстояниями 3/8 от низа и 1/2 от боковой стороны кластера. При таком положении отверстия край кластера на второй балке попадает прямо на отверстия. Вот если бы размер был не 1/2 а 3/8 - всё бы получилось. Я что-то делаю не так, или размер на чертеже неточен?

marcons: afpf пишет: ...на 3 десятки меньше чем надо... У меня кондуктор сделан точно, но я столкнулся с такой же проблемой. Если не ошибаюсь, то профиль у нас с тобой из одного источника, поэтому и проблемы вероятно схожие. Я на старом форуме уже выкладывал фото куска профиля, на котором тренировался сверлить и если быть внимательным то причина видна не вооруженным взглядом. Обрати внимание на разность толщин A, B и С одной из стенок профиля. Толщина В у меня как раз на 0,3 мм больше С и на 0,1 мм больше А и когда фиксируеш кондуктор на этой стороне, то отверстие естественно смещается с стенке на 0,3 мм. На фото не видно, но с внутренней стороны стенка у отверстия с синей стрелкой тоже задета сверлом. Вышел из положения так - вот эту кривую грань я развернул на сторону кластеров и тогда все просверлилось нормально. А кривизну снял позже на ленточном гриндере лентой Trizact 3M. На всю длину профиля. Процедура оказалась совсем не сложной. Под рукой нет фоток. Сделаю - покажу. Проверь эту версию, если труба ровная, тогда греши на кондуктор. А использовать испорченную трубу я бы не стал. Хотя на хвостовой нижней наверное возможно.

afpf: Спасибо, сейчас пойду проверю толщины. Вчера с расстройства взял первый попавшийся приличный (10,9) болт М14 и из безрезьбовой части его сделал на скорую руку керн, как предлагал Александр - результат меня поразил, всё точно, никаких проблем и сразу видно место накерненое (можно померить перед сверлением, не то что в кондукторе, где все скрыто). Возможно пробовал на ровной стенке. А зачем сошлифовывать неровности, если они не прилегают ни к чему? А что по кластеру хвостовой балки? почему у меня с этим базовым отверстием не получается?

marcons: afpf пишет: А зачем сошлифовывать неровности, если они не прилегают ни к чему? Неровная сторона прилегает к кластерам, поэтому и сошлифовал. А по поводу базового отверстия в кластере не знаю что сказать. Сами хвостовые кластеры я немного удлинил(мотор то тяжелее) и сверлил не по чертежам, а по своему разумению.

afpf: перемерил свои трубы - ужос внутренняя геометрия трубы в порядке(на старом форуме было предположение, что трубы деформированы сжатием посередине), проблема именно в "наростах". Вариант со шлифованием совсем не нравиться, трудоёмко и всё-таки ослабление трубы. Просверлил ещё пару десятков отверстий с кернением - результат лучше чем с кондуктором, надо только следить за перпендикулярностью керна, бракованные только те отверстия, где упорная пластина опиралась на наросты. Большой плюс керна - если кондуктор перекашивается, неплотно прилегает, попадает по него соринка - то отверстие попадает на стенку, с керном наоборот. Какое максимально расстояние от края отверстия до стенки допустимо (т.е. от болта до стенки просвет)? Если до 0,7-0,8мм то проще сделать новый керн диаметром не 13,2 как сейчас, а 13,5-13,8 и не мучиться. Если такие зазоры недопустимо велики то можно изготовить два керна, для разных стенок. Пересмотрел фото домиков по поводу хвостового кластера - ясности нет, на имеющихся фото нельзя уловить разницу между 3/8" и 1/2", хотя на тверском вроде расстояния разные, т.е. как на чертеже... Правильным решением кажется переделать кластеры и сделать базовое отверстие на расстоянии 3/8 от края, просто есть опасения что это не опечатка, а моё непонимаение какого-то момента, который вылезет в дальнейшем.

marcons: Шлифовка не уменьшает прочность, т.к. сошливовал я только наросты, как ты говоришь, и толщина стенки профиля не уменьшилась. Кроме того шлифовка сняла довольно глубокие риски, которые шли аккурат вдоль наростов. По фоткам все поймешь. Зазор между стенкой трубы и болтом по мануалу 0,01" = 0,25 мм.

afpf: Ок, жду фото! гриндера нет, есть только ручная ленточная шлифмашинка макита, боюсь накосячить. 0,25 это понятно, допуски то какие? в минус - лишь бы не царапать стенку, а в плюс? Ровная стенка только одна, противоположная стенке с маркировкой. Сама стенка с маркировкой и одна прилежащяя (если смотреть на надпись то верхняя) имеют утолщения по самому краю, как на фото с как бы продавленной стенкой. Четвертая стенка (нижняя, если смотреть на надпись) имеет самые большие горбы, но не по краям а на расстоянии 8 мм от края, здесь зазоры самые большие и именно отверстия возле неё запороты. Шлифовать только четвертую? Все трубы, как нарочно, отпилил с расчётом на надпись сбоку. Всё чаще вспоминаю сварную раму, виденную в ангаре Евгения в Ватулино :-)

afpf: результаты измерений толщины стенки (микрометр, поэтому некое усреднение значений, к углу вплотную тоже не подобраться), легенда: первая стенка - с надписью, вторая - верхняя (глядя на надпись), третья - противоположная маркированной, четвертая - нижняя. Три значения - края и середина, края по порядку, т.е. начал мерить с нижнего края первой и далее по кругу: 1 стенка 3,24 3,19 3,36 2 стенка 3,62 3,20 3,42 3 стенка 3,33 3,21 3,27 4 стенка 3,34 3,19 3,25

marcons: Вот несколько фоток моего процесса шлифовки. Непростое это дело снимать шлифованные поверхноси. Как не поверни - блик. 1. Заряжаем в гриндер ленту Trizact, проверяем точность установки стола. Стол обклеиваем бумажным скотчем, иначе стальной столик царапает профиль. 2. Не спеша шлифуем. 3. Результат. Для примера на одной половине длины образца небольшой съем, на второй побольше. В принципе, достаточно сошлифовать так, чтобы ширина шлифовки была немного шире диаметра отверстия. 4. Меняем ленту на ScotchBrite и финишно шлифуем либо на столе как выше, либо вдоль профиля. Поверхность становится просто заглядение. Этой лентой прошел по всем сторонам профиля - убрались все царапинки. А режу профиль вот таким диском. С применением спецсмазки рез получается зеркальным, без заусенцев.

iberic: Константин, красиво и аккуратно. Снимаю шляпу.

jj: В документации к чертежам существует несколько типов обозначения одного и того же крепежного элемента, например болта. Можно увидеть "1/4" Grade 8 Bolt 4" long", а можно и техническое обозначение этого же болта "AN4-40A". Но если по последнему названию можно сказать, что болт не имеет тверстия для контровки в резьбовой части (буква А в конце), то по первому это я сказать не могу. Каким образом корректно оперделить тип болта?

Admin: Grade 8 - общее обозначение промышленных болтов, прочность примерно соотв. нашему классу 10.9 и практически совпадает по прочности с болтами AN. Они дешевле, чем AN. В чертежах "Домика" Grade 8 применяется в менее ответственных местах из соображений экономии. Нужно иметь в виду, что Grade 8 могут иметь шаг резьбы больший, чем AN. Например, при диаметре 1/4 дюйма болты AN имеют шаг 28 витков на дюйм, а Grade 8 может иметь шаг 24 витка на дюйм. Обычно Grade 8 имеют еще и бОльшую длину резьбовой части (а то и вовсе полную резьбу по всей длине, это кое-где явл. причиной их применения). И, как правило, не бывают с отверстиями под шплинт/контровку.

afpf: Попробовал шлифовать ручной ленточношлифовалкой - результат не нравиться, изготовил три разных керна для разных стенок - намного лучше, повторяемость зазора хорошая, стенку не порчу. А по второй вопросу подскажете? ( на чертежах на хвостовом кластере (соединяющий хвостовую и наклонную балки) указано одно базовое отверстие с расстояниями 3/8 от низа и 1/2 от боковой стороны кластера. При таком положении отверстия край кластера на второй балке попадает прямо на отверстия. Вот если бы размер был не 1/2 а 3/8 - всё бы получилось. Я что-то делаю не так, или размер на чертеже неточен?) хвостовые кластеры новые сделал, но пока не сверлю.

Admin: afpf пишет: При таком положении отверстия край кластера на второй балке попадает прямо на отверстия. Сделайте эскиз с нужного места чертежа и укажите, о каких отверстиях идет речь. Так проще комментировать и меньше вероятность, что мы будем говорить о разных вещах.

afpf: речь идёт о размере, указанном стрелкой. Если сделать его не 1/2, а 3/8, то всё отлично сходится, если же сделать детали по чертежу. то на второй балке отверстие попадает на край кластера (если наложить кластер на просверленную трубу, то отверстие в трубе на половину торчит).

Admin: Боюсь, вы что-то все-таки попутали. Вот сборка этих деталей в Солиде, детали построены по оригинальным чертежам, но все вроде бы сходится и собирается:

Lastovoi: Ув. Admin, подскажите пожалуйста, для фюзеляжа Доминатора (одноместного) нужна труба 2*2*1\8, а я отыскал 2*2*.125 6061-Т6. Не тонковатая будет стенка трубы?

marcons: Lastovoi пишет: нужна труба 2*2*1\8, а я отыскал 2*2*.125 Это одно и тоже только написано по разному, одно в виде дроби другое в десятичном виде. 1/8" = 0,125" = 3,175 мм. Не тонковата, не переживайте. А где достали, если не секрет?

iberic: А где достали, если не секрет?

Lastovoi: marcons пишет: А где достали, если не секрет? Ещё не достал, только отыскал , где возможно можно будет купить.После праздников позвоню и поговорю о их возможностях. За подсказку СПАСИБО! Вечером считал получалось 2мм ..... очевидно мозговой комп. заглючил, я и засомневался, ну а на утро всё прояснилось.

Lastovoi: Ув.Admin, подскажите пожалуйста, 6061-Т6 квасцовый лис толщина 0.4 мм ( квасцовый ) -это как ? Достаточно толщины на хвост Домика (одноместного) ?

Admin: Lastovoi пишет: 6061-Т6 квасцовый лис толщина 0.4 мм ( квасцовый ) -это как ? Где вы такое нашли? Дайте ссылку на источник, иначе я не понимаю, о чем речь. Lastovoi пишет: Достаточно толщины на хвост Домика (одноместного) ? Это зависит от того, по какой технологии вы его собираетесь делать. В оригинальных чертежах хвост фанерный. В той схеме, по которой делался хвост на "Твистах", для обшивок использовался 0.4 мм, но потом пришли к выводу, что 0.5 практичнее.

Lastovoi: Не имею опыта в постройке, но, хотел-бы знать , какой хвост лучше и легче для Домика на современном этапе ? Многие строят сейчас из дюрали, а из фанеры считают,что это уже как- бы лапти. Хотелось-бы идти ,как говорят, в ногу с современными технологиями, не нарушая конструкцию. Admin , пожалуйста, хочу знать Ваше мнение.

Admin: Тут дело не в современности, а в том, какой метод и материалы вам доступнее. Чертежи фанерного хвоста у вас есть, металлического - нет. Если вы не готовы сами проектировать хвост из металла, то лучше делать фанерный. Ничего плохого в нем нет, вес и прочность оч хорошие. Как говорится, от добра добра не ищут, фанерный хвост вы сможете сделать без риска ошибиться в конструкции и получите хороший результат. А с металлическим хвостом придется экспериментировать, на это уйдет лишнее время и материалы, без гарантированного результата. У меня, к сожалению, чертежи металлического хвоста сделаны только для собственного пользования, т.е. без существенных деталей, которые в голове. В таком виде сделать по ним хвост без подробных комментариев не получится, а комментировать их подробно сейчас нет возможности. Поэтому они не будут опубликованы в обозримом будущем.

Lastovoi: Admin, большое СПАСИБО за информацию !

Lastovoi: Подскажите, какое примерно расстояние от верхнего кластера мачты до верхнего крепления хвоста. Хочу заказать трубы, а в чертежах не отыскал размеров и в переводе не силён, может там по этому поводу что-то пишут ?

Admin: *PRIVAT*

jj: Помогите определить крепежные элементы, которые имеются в оригинальных чертежах. Крепеж приобретаю в шпрусе. 1/4" Jam Nut Контргайка B6, B9 (Возможно гайка так и называется, но в шпрусе её нет) 7/8" diameter Fender Washers, 3/16" hole Шайба широкая E7 (Выбирать из AN970?) 1" Cotter Keys Шплинт B8A & B8B 1" diameter 1/8" thick White Plastic Top Hat Washer Шайба пластиковая профильная B9 1" diameter 1/8" thick White Plastic Washer Шайба пластиковая B9 1" diameter 1/4" Fender Washer Шайба широкая 1" diameter Fender Washers 5/16" hole Шайба широкая B9 1" Thin White Plastic Washers Шайба пластиковая B9 10-32 Machine Screw 5/8" long, 1/4" head Винт B9 10-32 Screw 4" long Винт B8A

Admin: Jam nut (зажимная, т.е. то, что у нас наз. контрящая) в Шпрусе называется plain, диаметр 1/4 дюйма - см. AN345-428, http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/an345.php Fender Washer - это просто шайбы с оч широкой юбкой относительно диаметра отв., да, выбирайте из AN970 White Plastic Washer - просто пластиковые (капролон, фторопласт, смотря по применению) шайбы, Top Hat - с юбкой (грибком, Т-образная - по-разному называются). Их проще заказать местному токарю. 10-32 Machine Screw 5/8" long, 1/4" head - обычный винт, диам. резьбы 3/16" (10 - это "номер 10", так эта резьба обозначается), шаг - 32 нитки на дюйм, диам. шляпки 1/4 дюйма. Мелкие винты (типа 10-32), если их не надо вкручивать в уже имеющиеся дюймовые резьбы, логичнее брать метрические, выбор сейчас в метизных лавках большой.

SHU61: Увидел фото шлифовки поперек профиля уважаемого afpf. В шоке! Как говорят в телевизоре: " НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ ЭТОГО ДОМА!" Ребята, вам жить надоело? Такая шлифовка создает гарантированные концентраторы напряжений. Если шлифовать - только вдоль профиля.

afpf: Можно подробнее с этого места? Может это Вы про фото Константина? Свои профили решил не шлифовать, сделал разные керны под разные стенки, этим решив проблему. Да и у Константина шлифовка мелкая и равномерная - вроде в таком виде это не является концентраторами напряжений?

marcons: SHU61 пишет: ... шлифовка поперек профиля... создает гарантированные концентраторы напряжений. Если шлифовать - только вдоль профиля. Да, это мои фотки. Поперек - это для грубого снятия неровностей профиля, так быстрее. В конце естественно вдоль. Кроме того лента 3M Trizakt Fine ( ) для того и создана, чтобы не оставлять риски. Так что поводов для беспокойсва нет, поверьте.

valkoder: Привет! какие трубы взять для шасси- ст.20 со стенкой 2 или 1,5 Вячеслав.

Admin: valkoder пишет: какие трубы взять для шасси- ст.20 со стенкой 2 или 1,5 Стенка 1.5, диаметры - в зависимости от ожидаемого полетного веса. Если пилот не тяжелый, двигатель двухтактный и ротор DW - берите размеры, указанные в чертежах в сторону увеличения диаметра до ближайшего метрического.

afpf: сделал педальный узел по чертежам, тормозные получились короткими (на фото тверского, да и многих других, горизонтальная трубка тормозной педали по длине равна вертикальной), на многих фото к коротким педалям пристраивают какие-то резиновые втулки, дюралевые проставки и т.п. короткие едали как в чертежах - это старый вариант? есть смысл делать длиннее?

Admin: Резиновые или дюралевые накладки на тормозные педали подбираются индивидуально, чтобы удобно было управлять тормозами на рулении. Обычно это делается индивидуально, т.к. ноги у всех разные. Менять что-то заранее не стоит - это лучше оставить на потом, когда аппарат начнет летать. Эти накладки в общем-то так и появлялись =) И уж точно не стоит что-то менять раньше, чем аппарат с тормозами и колесами встанет на ноги и вы сядете в него, чтобы попробовать, насколько удобно/неудобно.

jj: Думал ставить РМЗ-500 Авиа, чтобы не делать расточки под редуктор ротакса (именно в этом различие РМЗ-500 АВИА и РМЗ-500). Не так давно появился двигатель РМЗ-550, который, судя под отзывам дельтапланеристов, дает несколько большую тягу, чем 500. Помимо всего прочего, есть модификации с водяным охлаждением - РМЗ-501 и РМЗ-551 соответственно. Посоветуйте с выбором.

Admin: Ну, я тут, к сожалению, ничего не посоветую, т.к. с этими двигателями пока не работал и пока не планирую. Но среди дельтиков и пара.., ну, этих, кто с парателегами, наверняка найдутся люди с уже полученным приличным опытом установки и эксплуатации таких движков.

marcons: Саша, у Эрни на сайте исчез ценник на роторы DW. Что случилось? Пересмотр цен? И появилась информация о продаже Cruzer blades. Что за зверь? http://www.rotorflightdynamicsinc.com/pricelist.html

Admin: С DW ничего не случилось, просто, видимо, будет некоторый пересмотр цен. А Cruzer - маршрутные роторы с увеличенным моментом инерции за счет более тяжелых концевых грузов. Он их выпускает с прошлого года. Эти роторы лучше ведут себя на повышенных скоростях и в турбулентном воздухе.

jj: Возник вопрос по педалям. Сразу оговорюсь - тормоза гидравлические, раздельные. Переднее колесо неуправляемое. Возможна компановка педалей двумя способами: 1. Пятка - тормоза, носок - курс 2. Наоборот: Нос - тормоз, пятка - курс. Схематично: Если сесть на аппарат, удобство того или иного варианта зависит от хода педалей и от максимального угла наклона.

iberic: От чего такие пружины красивые стоят, если не секрет?..

jj: Аппарат в том состоянии, в котором он сейчас, заказывался у odissei. На этот вопрос лучше ответит родитель

AcroBatMan: jj пишет: Возник вопрос по педалям. Э-э-э... а, собсно, вопрос-то где?

odissei: Пружины стоят от педалей тормоза автомобиля жигули

jj: AcroBatMan пишет: Э-э-э... а, собсно, вопрос-то где? В чем практическая разница между компоновками педали "Пятка - тормоза, носок - курс" и "Нос - тормоз, пятка - курс"? Пока жду двигатель, начал собирать педальный узел, тормоза и хвостовое управление. Изначально полагалось, что верхняя часть педали (носок) - управление тормозом, педаль - управление хвостом. Сев на аппарат и поставив ноги на педали задумался, что удобнее тормозить носком или пяткой. Я пока разницы не понял. Опытные пилоты говорят, что она есть. Кому как удобнее педали нажимать?

AcroBatMan: jj пишет: Сев на аппарат и поставив ноги на педали задумался, что удобнее тормозить носком или пяткой. В зависимости от аппарата ответ может быть разным, поэтому попробуем предметно для одноместного "Домика", т.е.: раздельные тормоза основных колес, самориентирующаяся носовая стойка, большой цельноповоротный хвост, короткий разбег. На самолетах гашетки обычно расположены выше педалей. На всех "Доминаторах" - под пятки. На "Твисте" мы сделали тоже под пятки, хотя Гудвин для себя переделал их на верхнее расположение. Лично мне удобнее тормозить пятками, хотя это не догма. Если тормозные гашетки стоят наверху, то для руления ноги приходится поднимать с пола и они висят на педалях до начала движения после раскрутки (выключения тормозов). В этот момент их нужно быстро и синхронно (иначе аппарат энергично бросит в сторону) снять с тормозных гашеток, поставить на пол и начать рулить хвостом. Если ноги висят на педалях без опоры пятками на пол, управлять хвостом неудобно, если только ось вращения педалей не проходит под серединой подошвы (т.е. когда педаль можно носком и пяткой двигать в разные стороны). На "Доминаторах" сделано под пятки в том числе из-за того, что это уменьшает кол-во деталей в узле. Я бы советовал ( с учетом вашей ситуации) не изобретать для начала что-то новое, а сделать, как предложено в чертежах, просто из соображений экономии времени постройки, она у вас и так движется не быстро. Начнете летать - попробуете другие варианты, а пока просто сэкономьте время на том, в чем пока не имеете серьезного опыта, т.е. в проектировании ответственных узлов.

odissei: Кто в курсе, где купить вот такой кресло - бак на доминатор? И сколько он может стоить сейчас? http://shot.qip.ru/0053ET-1j1zuY40y/

AcroBatMan: Делается он, по-моему, в Канаде, стоит там порядка 600-700 ам. долларов. Сайт производителя почуму-то сейчас недоступен.

marcons: odissei пишет: ...где купить вот такой кресло - бак... Гиблое дело, Игорь, проще забыть и забить. Тяжелое ~14 кг и, говорят, не совсем удобное. Да и цены не радуют. 600$ - 75 литров, 500$ - 40 литров. Ну и доставка не дешевая и достаточно геморойная. Ну если уж совсем невмоготу - ищи на австралийском форуме Gerry Goodwin, это он их производит и продает. Сайта у него нет, кто нашел его почту, говорят он на нее не отвечает, на форуме есть только его телефоны - 02 95259452, 02 95259451.

AcroBatMan: Описание постройки "Доминатора" в Нижнем Новгороде для удобства выделено в отдельную ветку. Пожелаем строителю ее активного наполнения!

afpf: Допустимы ли такие повреждение стенки для хвостовой балки или надо переделать? также вопрос по сверлению кластеров: имеются просверленные (и обработанные разверткой) трубы, кластеры запорол, теперь новые кластеры надо просверлить, используя трубы как кондуктор, как простыми способами добиться идеального совпадения отверстий, не повредив отверстия в трубах?

odissei: Такие повреждения труб недопустимы

afpf: спасибо, остался один обрезок трубы, переделаю. А по сверлению кластеров есть идеи? Изначально сверлил сверлом 3 мм, потом 5мм одновременно трубы и кластеры, затем поочереди проходил разверткой и сразу вставлял болты. Т.к. старые кластеры я испортил, то теперь такой алгоритм не годится. Пока как вариант рассматриваю изготовление керна, возможно их того же болта. Но вот насколько точным будет сверление кластеров по накерненому вопрос, а тем более вопрос как обрабатывать потом всё это разверткой: т.к. стенка трубы тоньше пластины кластера боюсь сделать отверстия в трубах овальными...

iberic: Я бы выточил центры на каждое отверстие. Просверлив одно отверстие вставил бы болт, и выставив положение кластера, не сильный удар киянкой и остальные отверстия размечены.

AcroBatMan: odissei пишет: Такие повреждения труб недопустимы На хвостовой балке одноместного "Домика" я бы вполне такие царапины допустил. Их стоит аккуратно зашлифовать изнутри, в остальном бояться особо нечего - там совсем не такие нагрузки, как в главной балке или на мачте. Что касается точного сверления отверстий, то проблема не вполне понятна - проверенные методы давно уже здесь обсуждались, зачем изобретать велосипед? Надо было просто делать по старому принципу насчет "семь раз" и т.д.

afpf: Здесь скорее сыграл психологический фактор - трубы дефицитные, запас минимален, никак не мог приступить к сборке рамы, волновался, что испорчу. Ну вот и испортил...

AcroBatMan: Бывает. Самодельщикам в некоторых случаях приходится понимать, что чувствуют саперы. Основные-то трубы не попортил?

afpf: Основные трубы не попортил, но ещё есть шанс :-) Меня волнует то, что отверстия в трубах обработаны разверткой. Сейчас трубы приклеены к одному кластеру на двухсторонний скотч, это исключает возможность сдвига деталей. Сегодня вечером доделаю керн, который плотно будет входить в отверстия в трубах, этим керном планирую разметить отверстия на одном кластере. Ещё при закупке крепежа на спрусе кроме развертки на 1/4" были приобретены сверла на 1/4", но они так и не пригодились (т.к. после такого сверла разверткой делать нечего, поэтому сверлилось отверстие ф 6,1 мм и разворачивалось на 1/4"). Опасаюсь, что по накерненому сверление не будет достаточно точным. Имеет ли смысл притупить ленточку на сверле 1/4" (боковую режущую кромку) и просверлить прямо через отверстия труб? Сначала приклееный кластер, а потом приклеить второй с другой стороны и просверлить через первый кластер и трубу? Отверстия в кластерах после сверла будут не такие плотные как после развертки, но ведь и металл кластера толще, плюс трение через шайбы не даст болтам болтаться (?). Или есть более простой и технологичный способ продырявить кластеры, не превратив отверстия в трубах в овальные?

AcroBatMan: Имеет смысл не пытаться изобретать свои методы, а просто пользоваться столетним слесарным опытом. Вы заведомо не придумаете ничего лучшего, т.к. все ваши изобретения в этой области наверняка чего-то не учтут. Изобретать имеет смысл тогда, когда хорошо владеешь уже известными способами и точно знаешь, что на что намазывать и почему. Найдите старого слесаря где-нить рядом, объясните ему суть, он вам покажет, что и как надо делать руками, чтобы получалось то, что надо, а не то, что получалось. Дырки во всем надо было сверлить пятеркой, проходить совместно, сажая весь пакет на болты один за другим, а после этого весь пакет сверлить и разворачивать по одному отверстию до номинала, сажая на штатные болты. Результат довольно сильно зависит от того, чем вы сверлите и в каких условиях. Если это ручная дрель и одна табуретка на всю сборку - не стоит начинать. Разметка отверстий кернером, если делается по уму и не спеша, обеспечивает достаточную точность.

afpf: Керн из болта решил все проблемы. Отверстия в кластерах размечались этим керном через трубы, сверлились ф3, ф5 и ф6,1, затем обрабатывались разверткой и совпали с отверстиями в трубах. Итого за дождливые выходные рама собрана на стапеле. Сейчас занимаюсь установкой передней стойки (сама она давно готова). Вечером постараюсь сфотографировать. Заодно по фото сформулирую вопрос по мотораме.

AcroBatMan: afpf пишет: Керн из болта решил все проблемы. afpf пишет: Вечером постараюсь сфотографировать. Заодно по фото сформулирую вопрос по мотораме. Ja, ja, с фотографиями однозначно удобнее. Только не с такими мутными, как odissei на соседней ветке выложил

afpf: рама: передняя стойка:

afpf: Планируемый двигатель ТАКТ-797, масса 63 кг, мощность 60 лс это он на стенде, моторама от дельталёта, с которого он снят.

afpf: в принципе, по габаритам двигатель без проблем вписывается на место ротакса, чуть ниже ЦТ. Штатное крепление своеобразное: четыре конических сайлентблока под углом 90 градусов друг к другу и 45 к оси винта, расстояние между сайлентблоками по ширине 360 мм Есть большое желание оставить все точки крепления моторамы к раме автожира согласно чертежам, на случай необходимости установки "родного" двигателя. Первые прикидки моторамы, при этом остаются штатные крпления к раме и качалки шасси на своем месте, только крепление к мачте на дюйм выше - из-за винта 1600 мм

afpf: имеет ли смысл переделывать поперечины, которые крепятся к двигателю с целью изменить расположение сайлентблоков (сделать их вертикально или горизонтально, ширину между ними особенно не изменить, т.к. там торчат цилиндры и выхлоп)? В общем по мотораме выслушаю советы, т.к. мой вариант кажется перетяжеленным.

AcroBatMan: afpf пишет: имеет ли смысл переделывать поперечины, которые крепятся к двигателю с целью изменить расположение сайлентблоков Стоит сначала попробовать понять, а что это даст? Или, иначе говоря, изменит ли это что-нибудь в лучшую сторону? Если убедительного ответа нет - не стоит переделывать. afpf пишет: мой вариант кажется перетяжеленным Он еще выглядит нелогичным. Скажем, какие задачи выполняет элемент 4? В основном он будет гнуть элемент 1. По уму он должен идти от мачты к соединению 1-5-8, создавая треугольники 1-3-4 и 4-8-мачта. Если он появился только для того, чтобы держать качалки стоек шасси, то для них лучше продлить вперед (вынести) элемент 1 примерно так же, как это сделано в оригинале. А вообще стоит подумать, чем был плох вариант, показанный на фото? Он лаконичный и рациональный. Точки крепления на мачте можно сместить туда, где они предусмотрены на раме автожира. И добавить вертикальные стойки Е в задней части - они нужны для поддержки хвостовой балки и создания треугольников жесткости D-E-наклонная балка.

AcroBatMan: ЗЫ: я несколько изменил название темы, чтобы было понятнее, что речь идет об индивидуальном проекте, а не о "Домиках" вообще.

afpf: Элемент 4 только для качалок. Наверное надо попробовать нарисовать мотораму в трёхмерной проекции, тогда вылезут такие моменты: 1. Штатное крепление рассчитано на две параллельные мачты, просто сблизить концы моторамы к одной мачте не дадут цилиндры. 2. Штатное крепление подразумевает обратный наклон мачты, в нашем случае это означает, что для элемента С надо делать дополнительное крепление к мачте. Допустимо ли перенести верхнее крепление к мачте выше чем в чертеже на 150-200 мм? (тогда элемент А будет практически горизонтальным), если нет, то насколько можно?

AcroBatMan: Лучше все-таки как-то нарисовать, чтоб было понятно, где и о чем речь, а то запутаться легко.

afpf: С рамой появляется определенность: можно сделать по последней картинке, только убрать трубу А и добавить вертикальную стойку "верх В - середина С", ну и как на оригинальной мотораме соединить С и В недалеко от сайлентблоков поперечинами (С-С и В-В). Если сделать С с изгибом (огибая цилиндр), то крепление к мачте (ВС) будет на высоте согласно чертежу. Не могу найти уголок Д16Т 25х25х3,2 для диагоналей, что под креслом (и стойки под самим креслом), но есть возможность приобрести 32х32х2,5, допустима ли такая замена? Ещё вызывает вопрос узел крепления стоек кресла на желтом тверском доминаторе, там где идёт поперечный болт и стойки (уголок) крепятся через втулочки. Разве при нагрузке сверху не происходит отгиб концов болта вниз и втулочка опирается на стенку трубы острым нижним торцом? Может имеет смысл не сверлить в этом месте трубу, а сделать сверху и снизу накладки (как передний упор продольной тяги управления на том же тверском, только без "горбушки") и на верхнюю планку прикрепить эти самые стойки?

AcroBatMan: afpf пишет: Не могу найти уголок Д16Т 25х25х3,2 для диагоналей, что под креслом (и стойки под самим креслом), но есть возможность приобрести 32х32х2,5, допустима ли такая замена? Стенка тонкая - есть вероятность, что на смятие по болтам ее не хватит. Если только люверсы туда вставлять. Уголок 25х3 совсем не дефицит, я бы поискал что-нибудь со стенкой 3-4 мм. afpf пишет: Ещё вызывает вопрос узел крепления стоек кресла на желтом тверском доминаторе, там где идёт поперечный болт и стойки (уголок) крепятся через втулочки. Разве при нагрузке сверху не происходит отгиб концов болта вниз и втулочка опирается на стенку трубы острым нижним торцом? Да нет, ничего с ними не сделается, проверено десятками аппаратов.

afpf: спасибо, буду искать

vizator: А подскажите, профиль для рамы в шпрусе заказывали ?

AcroBatMan: Прим. модер-а: Обсуждение про где взять трубы перенесено в соответствующий раздел форума.

afpf: Наконец-то занялся фрезерованием всяких дюралевых деталей. Тк заготовки разных размеров и из разных источников очень насторожила непохожесть стружки, особенно при сверлении. Напилил образцов, завтра отдам на измерение твердости, есть подозрение, что не все заготовки закалены... Вот что значит отсутствие входного контроля.

afpf:

afpf: Уголок дюралевый так и не нашел, но пришла мысль распилить один кусок запоротой трубы, получиться аж четыре уголка (два на диагонали и два на стойки кресла. Это не очень большое кощунство?

AcroBatMan: Симпатичные детальки, жаль будет, если окажутся из неподходящего материала. Уголок из квадратной трубы плох тем, что в углах там вообще нет галтелей и такие уголки трещат по углу со свистом. Где-то в не нагруженных и не ответственных местах такие уголки вполне допустимы, но диагонали и подкосы кресла должны быть надежны: смещение кресла в полете - это оч серьезная предпосылка. Считается, что из-за неправильно закрепленного кресла в свое время время убился на "Доминаторе" Стив Адлер (у нас есть разбор этой катастрофы в 9 разделе). Т.ч. уголок даже из АД31, но с галтелью в углу будет правильнее. А такой уголок найти на стройрынке или в крупном стройсупермаркете - не проблема. В конце концов, любой уголок из Д16Т толщиной 3-4-5 мм подойдет, если полки большие - опилить их, и спать спокойно.

afpf: Спасибо, тогда ставлю большего размера из ад31 Подозрительно мягкий материал мне показался при сверлении качалок и верхних кронштейнов амортизаторов (они на фото в правом нижнем углу) Хотя по времени качалки самоые долгие в изготовлении получились. Ещё вопрос возник по кронштейнам механизма управления ротором, не надо туда капролоновые втулочки изготовить (можно попробовать даже с донышком типа стаканчика, а чтобы всё влезло, не конец трубы туда заводить, а приварить наконечник, проточенный под меньший диаметр, к примеру 20мм)? просто стальная трубка в дюралевой муфте? И дно на чертежах не совсем понятно - там небольшая галтель? Расточку ещё не сделал, жду результата пробы, чтобы лишнюю работу не делать, если что.

AcroBatMan: afpf пишет: капролоновые втулочки изготовить (можно попробовать даже с донышком типа стаканчика, а чтобы всё влезло, не конец трубы туда заводить, а приварить наконечник, проточенный под меньший диаметр, к примеру 20мм)? По мне - это будет совсем необязательное усложнение конструкции. Просто стальная труба в алюминиевой опоре там совершенно адекватно живет и работает - проверено тысячами часов на десятках "Домиков" (сталь по алюминию - типовая пара для подшипников скольжения). Особенно, если примерно раз в сто часов закладывать в опору (во время ее осмотра) консистентную смазку типа ШРУС или похожую, только без молибдена (он при окислении на воздухе создает абразивные соединения). Мы к исходной конструкции добавили всего один нюанс: выточили алюм. пробку в торец трубы, чтобы торец трубы не грыз упорную внутреннюю торцевую поверхность опоры. Пробка - того же наружного диаметра, что труба, в трубу вставляется просто плотной посадкой, толщина шляпки - 2-3 мм. Галтель можно делать (минимальную), можно не делать. Если делать - то сделать ответную на кромке пробки. Диаметр гнезда в опоре должен быть на 0.05...0.1 мм больше диаметра трубы, т.е. в конструкцию изначально заложен небольшой радиальный люфт, это ноу-хау "Домиков" без промежуточных качалок для снижения вибрации на ручке. Продольный осевой люфт такой же величины закладывается и регулируется при установке опоры на балку или подгоняется толщиной торцевой пробки трубы. afpf пишет: Подозрительно мягкий материал мне показался при сверлении качалок и верхних кронштейнов амортизаторов Если выяснится, что это, например, просто не закаленный В95 или Д16, то не все потеряно: можно закалить/состарить готовые детали - это в данном случае такие элементы, для которых возможная деформация от закалки не критична. Лишь бы не перекалили.

afpf: Саписбо! прояснилось получил данные по твёрдости: упоры управления ротором НВ 121 кронштейны подвески НВ 129 качалки и верхние кронштейны амортизаторов НВ 62 Кронштейны амортизаторов точно переделаю, есть, теперь уже проверенный, кусок. А качалки можно попробовать закалить, они ещё не просверлены.

afpf: Когда есть материал с известной твердостью нетрудно делать примерные измерения самостоятельно: на наковальню кладется образец с известной твердостью, на него стальной шарик и сверху испытуемый образец, послу удара молотком сравниваем отпечатки. Вот пример: Треугольный кусок это обрезок от кронштейна моторамы к мачте, известно точно, что он НВ 121, брусочек в форме параллелепипеда - обрезок плиты, из которой сделаны качалки и он имеет только НВ62, отрезок листа- испорченный кластер (самый первый, не наклеил защитный скотч и поцарапал подошвой лобзика вдоль реза), на этом листе стояло клеймо Д16АТ Для дюраля годится шарик от подшипника, в моем случае 16 мм, сила удара на очень важна, тк она будет примерно одинаковой для образца и испытуемой детали. Рекомендуется, что бы диаметр отпечатка был не менее четверти диаметра шарика, в моем случае это на нижнем пределе, надо или шарик меньше, или бить сильнее.

afpf: Нашел шарик поменьше и сравнил свой образец НВ 121 с американской трубой:

AcroBatMan: Оч полезный и практичный метод Я бы только, наверное, не молотком бил, а сжимал - в тисках или прессом (домкратом). В этом случае и направление нагрузки будет более одинаковым к обеим плоскостям, и можно контролировать глубину вдавливания визуально. PS: для алюминиевых сплавов при измерении твердости по Бринеллю обычно используется шарик диаметром 10 мм



полная версия страницы