Форум » Несерийные аппараты » Постройка "Гвидона" в Днепропетровске » Ответить

Постройка "Гвидона" в Днепропетровске

Lastovoi: Доброго дня уважаемые форумчане ! Закончился весенне-летний сельскохозяйственный сезон и снова начинаю строить проект " Гвидон , думаю зимой времени будет больше. За лето поделал кое-какую мелочевку и " родил" носовую стойку, которую хотел делать на базе велоколеса, но подобрать колесо нужного размера не удалось, поэтому решил делать Твистовскую, немного изменив кое-что в конструкции. На сколько правильно технически не знаю, но думаю опытные товарищи подскажут, что не так. http://shot.qip.ru/00zOL6-6sX

Ответов - 47, стр: 1 2 3 All

Lastovoi: .....ещё правда щеки сделаны из ( 5 мм.) дюрали 1925 в связи с отсутствием Д16т. Как всегда, на фирме заказываешь одно, а высылают противоположное. Можно ли применять этот материал в данном узле, точно не знаю, соблазнила его прочность.

Lastovoi: ...оси для педального узла

Lastovoi: ....за лето освоил холодное анодирование дюралевых деталей. Мелочевка в холодном аноде: sXLz7ztI/][/URL]

DAMIR: Здравствуйте, Анатолий! По-моему, получилось нормально. Особенно с анодированием. Рад Вашим продвижением. Перезвоните, пожалуйста, завтра днём. У меня опять не получается Вас набрать. Срывает без гудков.

AcroBatMan: Добрый день, Анатолий, Рад снова видеть вас на форуме и, тем более, с такими приятными новостями. Нечасто у нас пока самодельщики так солидно подходят к постройке Бум с нетерпением ждать следующих ваших шагов на пути к результату!

Lastovoi: АБМ, спасибо за добрые слова . АБМ, меня волнует другой вопрос. Как устроено хвостовое оперение внутри (его скелет ), как правильно крепится вертикальное оперение к хв.балке, как крепится руль направления? и т.д. Одним словом, по хвосту я ноль. Если есть какая-нибудь информация, то подскажите.

AcroBatMan: Пока могу только показать эскизы Чака к оригинальному хвосту. В принципе, его можно именно так и делать: Завтра переведу ремарки автора на русский.

AcroBatMan: А это несколько фото оригинала:

Lastovoi: АБМ, спасибо за информацию! С вертикальным опер. кое-как разобрался, а вот с горизонтальным не понятно как оно внутри устроено , как крепится и что этот флажок держит?

iberic: Менять угол установки?..

AcroBatMan: Lastovoi пишет: с горизонтальным не понятно как оно внутри устроено , как крепится и что этот флажок держит? Флажок держит стабилизатор от проворота вокруг лонжерона (по углу установки). То, что там несколько болтов возле флажка - это они просто там оказались, т.к. эти болты крепят киль к балке. А менялся угол установки, насколько я понимаю, изменением формы флажка. Его ведь переделать - минутное дело. Для подбора нужных углов установки левого и правого стабилизатора (у них разные углы установки) Чаку понадобилось несколько попыток, поэтому, как рациональный человек, он не стал мудрить и просто менял эти флажки несколько раз - дело и минутное, и копеечное. Что касается самого стабилизатора, то в трех словах конструкция его такова: лонжерон - дюймовая стальная труба (сталь 4130) со стенкой 0.030 дюйма. Вокруг нее - обшивка, согнутая из листа Д16АТ толщиной 0.020 дюйма (0.5 мм). Хорда постоянная 12 дюймов, размах - 30 дюймов в каждую сторону. Профиль - симметричный NACA 0012. Внутри - нервюры из гофрокартона (да-да, того самого - от упаковочных коробок). Делал он их так: вырезал прямоугольники чуть больше нужного габарита, пропитывал их эпоксидкой, разбавленной подходящим разбавителем, давал затвердеть как следует, потом опиливал по форме. Нервюры приклеены к лонжерону, а обшивки - к нервюрам клеем Hysol EA-9430. Это оч приличная конструкционная эпоксидка, но ее не надо тащить из Америки только ради этого хвоста, достаточно найти хорошую доступную эпоксидку с временем желатинизации 40-60 минут в строймаге возле дома. Благо, их сейчас хватает в широком ассортименте. Этим же клеем обшивки склеены друг с другом по задней кромке. Концевые нервюры он делал выдавливанием из листового алюминия 0.4 - 0.5 мм. Можно вместо концевых нервюр приклеить концевые шайбы из тонкой фанеры и т.п., выступающие за профиль на 25-30 мм по всему периметру. Такие шайбы заметно увеличивают эффективность стабилизатора. Стоит иметь в виду, что делать стабилизаторы можно (и нужно) по любой удобной для вас технологии. Я бы делал все из листового алюминия, т.к. мне это более знакомо. Можно нервюры делать из пенопласта, армированного хоть картоном по бокам. Главное - чтобы получилось не тяжелее чугуна и выдерживало нагрузку не меньше 50 кг на кв. метр площади стабилизатора в обоих направлениях (вверх и вниз).

Lastovoi: AcroBatMan пишет: . А менялся угол установки, насколько я понимаю, изменением формы флажка На сколько градусов менялись углы установки правого и левого стабилизатора ? AcroBatMan пишет: Нервюры приклеены к лонжерону, а обшивки - к нервюрам Я так понял, берем трубу, длиной 1.524 мм, вставляем в киль и на неё клеем правый и левый стаб. Если мы все склеим на цельном лонжероне то как мы потом выставим разные углы правого и левого стаб. И не понятно как крепятся стабилизаторы к килю, на одном флажке и всё ?

AcroBatMan: Lastovoi пишет: На сколько градусов менялись углы установки Это определяется только опытным путем в процессе облетов. Lastovoi пишет: Если мы все склеим на цельном лонжероне то как мы потом выставим разные углы правого и левого стаб. И не понятно как крепятся стабилизаторы к килю, на одном флажке и всё ? Флажок держит только осевой момент стабилизатора, а он небольшой. Подъемную силу держит лонжерон. Флажков, конечно, два, - слева и справа. Лонжерон обычно делается разъемный, чтобы можно было и крутить, и соединять. Готового ответа сейчас нет, но там ничего сложного нет, чтобы придумать такое соединение. Если ничего не придумаете - сочиним вместе. Возможно, впрочем, что Чак заложил крутку стабилизатора заранее и не предусматривал ее изменения. В этом случае флажком можно менять угол установки всего стабилизатора, тоже вполне вариант. Я бы, пожалуй, так и делал, чтобы не усложнять. Тем более, что у нас есть проверенное "ноу-хау", как не меняя положение стабилизатора, менять углы установки левой и правой его половин. Проверено на "Аисте" - odissei подтвердит, что стоит это три копейки и работает отлично Т.ч. смело делайте стаб симметричным, когда сделаете - расскажем, как его настраивать

Lastovoi: AcroBatMan пишет: дюймовая стальная труба (сталь 4130) со стенкой 0.030 дюйма А какая может быть альтернатива этой трубе ? Просто из-за одной трубы делать заказ на Шпрусе накладно, пересылка дороже трубы.

Lastovoi: AcroBatMan пишет: Т.ч. смело делайте стаб симметричным Симметричным, обе стороны стаб. приклеены к лонжерону и приклепаны к килю, или не клепать (крепить) к килю, а оставить свободно для будущей регулировки.

AcroBatMan: Lastovoi пишет: А какая может быть альтернатива этой трубе ? Д16Т 25х2, 25х3 вполне подойдет, но к дюралю клеить сложнее - нужно хим. предварительное травление. Поэтому стоит поискать тонкостенную стальную, например, 30ХГСА 25х1. Или ту же ст.20 со стенкой 1.5 мм. Lastovoi пишет: приклеены к лонжерону и приклепаны к килю к обшивкам киля клепать уж точно не надо - это частая ошибка, такое крепление ничего не дает. Надо подумать, как закрепить лонжерон к силовому набору киля или к хвостовой балке.

Lastovoi: АБМ, спасибо, будем думать. Есть еще вопросик, а что это за размер, не то 16", не то 6" ?

AcroBatMan: Это толщина материала, 1/16". Косынка из люминия с отверстием для лонжерона стабилизатора.

Lastovoi: Понятно, спасибо.

Lastovoi: АБМ, подскажите, на сколько градусов максимально эффективно должен поворачиваться киль (руль) вправо и влево. Где-то встречал на форумах эту информацию в Вашей редакции, а найти не могу.

AcroBatMan: Для "классического" (т.е. стоящего на неподвижном вертикальном оперении) руля направления предельный угол отклонения чаще всего делается 27 градусов в каждую сторону, +/- 1 градус. В общем, если попадете в диапазон 25-30 градусов, то не прогадаете.

Lastovoi: Понятно, спасибо.

Lastovoi: Всем доброго вечера! Строим "Гвидон" дальше. Закончил хвостовое оперение, какое получилось (такое или не такое) не знаю, маловато информации как правильно строить. AcroBatMan пишет: . Главное - чтобы получилось не тяжелее чугуна Пытался, на мой взгляд, вроде и ничего лишнего, но вес говорит обратное. Силовой блок киля, в собранном виде + хв.колесо весит-3.2кг. Силовой блок горизонтального стабилизатора (нервюры из гофрокартона с пропиткой эпокс. смолой) С концевыми шайбами( на гор. стаб.) из 4-мм фанеры пропитанной эпоксидкой Готовый гор. стаб. весит 4.680 кг.( каждое крыло получилось 2.340 кг.) Руль -2.0кг.( внутри 2 перемычки из гофры) Общий вес хвоста получился-9.880кг. Отклонение руля в обе стороны 30 градусов. Каждая сторона гор. стаб. регулируемая вверх-вниз на 20 град. Вот пожалуй и все по хвосту. АБМ, а какой вес хвоста на оригинале. на сколько кг я промахнулся ? И где можно было-бы экономить на весе?

Lastovoi: Ещё один ракурс..

iberic: Анатолий, отличная работа.

Lastovoi: Дима, спасибо за поддержку !

AcroBatMan: Да, хвост выглядит весьма убедительно, хотя качество фото и не позволяет разглядеть подробно. С удовольствием посмотрел бы его поближе и руками, но в обозримом это, увы, явно не представится возможным. Поэтому бум с интересом следить за процессом здесь. Удачи, Анатоль!

Lastovoi: AcroBatMan пишет: хотя качество фото и не позволяет разглядеть подробно Извините , снимал на ТЛФ, фотоап. дома не оказалось, внуки, им нужнее. АБМ, а с весом хвоста много перебрал от нормы?

AcroBatMan: Lastovoi пишет: с весом хвоста много перебрал от нормы? Честно говоря, я поначалу просмотрел только фотографии, подписи к ним не заметил (или их сначала не было?). Веса, конечно, много. Мягко говоря. Такой хвост должен весить в два раза меньше. Просто для примера или в кач-ве отправной точки: хвостовое оперение планера "Бланик" с размахом стабилизатора 3.45 метра и высотой киля 1.64 м весит, если мне не изменяет, меньше 12 кг. Ваш хвост по площадям меньше в несколько раз. Его не стоит прям сейчас кидаться переделывать. Полетит аппарат - потом у вас появится желание дать ему возможность летать получше, тогда и.

Lastovoi: Спасибо, все понятно.

Lastovoi: Потихоньку строим дальше. Изготовил амортизаторы:

Lastovoi: Идем дальше. Приступил к изготовлению системы управления ротором. Первая деталь, правда не знаю как правильно назвать, шарнир или кардан. Материал Д16Т.

iberic: Толь, а куда ставится?

Lastovoi: Дима, это вот здесь.

Lastovoi: Наконец-то закончил делать систему управления ротором, попила она у меня кровушки. Но уже всё позади. АБМ, нужна подсказка. На сколько градусов (максимально допустимо) должна отклонятся от нейтрали ручка управления ротором при спуске и подъёме? По крену 8 градусов в обе стороны, на спуск 12 град. на подъём 22 град, эта информация осталась в голове еще когда изучал Доминатор, но боюсь ошибиться. На старом сайте подтверждения не нашёл.

AcroBatMan: Обычно угол отклонения ручки не рассматривается. Углы отклонения имеют значение непосредственно на втулке ротора, она должна отклоняться на 7-8 градусов от нейтрали по крену и на 10-11 градусов от нейтрали по тангажу. На ручке имеет значение линейное перемещение, поскольку оно ограничено эргономикой. Проще говоря, диапазоном перемещения кисти. Считается, что наиболее рациональные цифры это 280-340 мм по крену (140-170 мм от нейтрали в каждую сторону) и 300-380 мм по тангажу (150-190 мм от нейтрали вперед и назад). Буржуи рекомендуют типовое соотношение: 0.8 дюйма перемещения ручки (в любую сторону) на 1 градус перемещения втулки. Т.е. 20 мм хода ручки на один градус отклонения втулки. Считается, что такое соотношение дает оптимальный баланс между усилием на ручке и ее чувствительностью. На легких одноместных автожирах опытные пилоты часто делают ручку более чувствительной, с соотношением до 0.6 дюйма на градус. Расход ручки измеряется в точке, где находится середина лежащей на ручке кисти, т.е. между средним и указательным пальцами. Значительное отклонение от этих рекомендованных цифр что в сторону увеличения передаточного отношения, что в сторону уменьшения чревато.

Lastovoi: АБМ, спасибо за информацию, чувствую что придется ещё повозится с этой настройкой.

Lastovoi: Закончил изготовление топливных баков Приблизительно такая будет компоновка. Сделал из 0,6 мм нержавейки, правда по вместимости немного ошибся. По расчету каждый бак должен помещать 10 л. топлива, а получилось по 9.8л каждый. Я думаю это не критично. Вес каждого бака 1.4кг. Если получилось что-то не так, не по авиационному, подскажите, будем исправлять.

AcroBatMan: "При изготовлении баков ни одна кастрюлька не пострадала!" Смотрится симпатично Краники нужно сразу убрать, оставить в лучшем случае один общий. Пользы от них никакой, но рано или поздно забудете один из них открыть. В мире мелкой авиации это давно признанный факт: не надо ставить на мелкие летадла раздельные краны. Поскольку у этих баков дно, бум считать, плоское, то невырабатываемый остаток топлива, при котором топливо перестает подаваться уверенно, будет довольно большим. Чтобы оно вырабатывалось до конца полезно сделать после тройника расходный бачок на 1-2 литра (в данном случае). Или в том месте, где из бака выходит топливный шланг, сделать сборник, в котором топливо будет собираться даже тогда, когда его остается мало. Ну и подумать, как вы будете сливать топливо при необходимости, а также делать контрольный слив отстоя перед полетами. Я бы соединительный патрубок между баками сделал в два раза бОльшего диаметра, тогда одну заливную горловину можно ликвидировать. Просто срезать, но это место не заваривать, а, скажем, заклепать лючок с герметиком - мало ли, пригодится внутрь заглянуть. У крышек заливных горловин вентиляция есть? Если нет, нужно в каждый бак добавить суфлер, иначе при выработке топлива внутри образуется разрежение и топливо перестает подаваться.

Lastovoi: AcroBatMan пишет: У крышек заливных горловин вентиляция есть? Да есть. AcroBatMan пишет: Чтобы оно вырабатывалось до конца полезно сделать после тройника расходный бачок на 1-2 литра Думаю сделать что-то типа отстойника, для двоих баков .AcroBatMan пишет: Ну и подумать, как вы будете сливать топливо при необходимости, а также делать контрольный слив отстоя перед полетами. В отстойник, в низу, вмонтировать крантик. Ну и над остальными замечаниями будем работать. АБМ, спасибо!

iberic: Толя, красивые баки! Как делал?.. поделись технологией

Lastovoi: iberic пишет: Как делал?.. поделись технологией Дим, поделюсь чуточку позже, пока времени не хватает.

Lastovoi: Lastovoi пишет: Дим, поделюсь чуточку позже, пока времени не хватает. Дим, сам процесс я не снимал, но на первом экземпляре( который как обычно запорол, первый блин) постараюсь рассказать. В строительном Гипермаркете купил трубу нерж. которую применяют в каминных дымоходах, они там разного диаметра. Я взял 160мм-метровую. отрезал 430мм( точно не помню), заглушки сделал из нерж. мисок такого-же диаметра что и труба и получилась емкость около 10л. Первый экз. запорол из-за сварки аргоном, варить можно, хоть и толщина 0,6, аккуратно, потихонечку, но потом её-же крутить мама не горюй. Мне потом помогли советом холодильщики. Они все на компрессорах паяют техническим серебром ( ТС-30 -до ТС_80),цифры-это % серебра в припое. Я паял ТС-40 , у него и текучесть хорошая и дешевле, а главное никакой деформации деталей из нерж. Потом делаешь вот такую преспособу, как на зиговочных машинках, у нормального жестянщика она должна быть. Зажимаешь трубу между роликов и потихоньку крутишь патрон РУКАМИ, пока не сделаешь нужную глубину паза, соответственно поджимая ролики. Паз прокатывай от края трубы на глубину где-то 30-50мм, лишнее потом отрежешь,, если ближе то края деформируются. Миски подгоняешь под трубу с запасом в 2-3мм, чтобы она зашла в паз и там держалась, тогда паять легко. Таким-же способом паяешь горловины и все остальное, припой хорошо зачищается, он мягче нерж, потом полируешь и получается вот такая штука. Не забудь проверить качество швов керасинчиком. Ну и в итоге получится где-то так.

AcroBatMan: Анатолий Григорьевич - красавец! Я поначалу думал, что эти баки где-то на заказ делались, а оно вон оно как Единственное, что смущает, это слишком тонкий металл, его наверняка даже пальцем промять можно Как бы не начал трещать в процессе эксплуатации, особенно там, где штуцеры и краники. Я бы такие баки на всякий случай изнутри обработал жидким герметиком для топливных систем, типа У-30МЭС или похожим.

iberic: Анатолий, ну слов нет - просто класс! Опыт и смекалка, однако! Супер! Аплодирую стоя. Как в остальном дела продвигаются? Или пока передышка?

Lastovoi: АБМ, спасибо на добром слове. AcroBatMan пишет: слишком тонкий металл, его наверняка даже пальцем промять можно Как бы не начал трещать в процессе эксплуатации, особенно там, где штуцеры и краники. Пальцем не промять ,в этом не сомневайтесь, жесткости хватает. Штуцеры проточены с бортиком, вставлены изнутри с пропайкой, все надежно .AcroBatMan пишет: . Я бы такие баки на всякий случай изнутри обработал жидким герметиком Спасибо за подсказку, обязательно воспользуюсь, просто не знал о существовании такого.

Lastovoi: iberic пишет: Как в остальном дела продвигаются? Или пока передышка? Дим, спасибо за поддержку. На все остальное пока очень мало времени, лето, сельская местность, работы невпроворот, жду зиму, вот тогда и оторвусь.



полная версия страницы