Форум » Несерийные аппараты » Автожир Лазарева в Волгограде » Ответить

Автожир Лазарева в Волгограде

KasheiBessmerth: Собственно коротко изложу суть,купил АЖ без СУ,стоял РОТАКС 912,его сняли.Имеется СУ на базе БМВ Р1200ГС,необходимо его туда инсталлировать.Сейчас все выглядит вот так http://shot.qip.ru/00QgV8-3tOAcrYcx/ двигатель подвесил и пока не обвязывал моторамой в связи с тем что:когда стоял ротакс к хвостовой балке шли две реактивные тяги вот такие http://shot.qip.ru/00QgV8-3tOAcrYcD/,я хочу избавиться от них и поставить одну усилительную по центру из того же профиля 40*40 как на фото http://shot.qip.ru/00QgV8-3tOAcrYcB/ Вектор тяги проходит через центр оси ВВ как я понимаю,в связи с этим вопрос-как его направлять относительно "хвоста"?Горизонтально к земле или под углом,вобщем КАК?

Ответов - 149, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

odissei: День добрый! Двигатель BMW R1200GS-не лучший вариант для установки на ДВУХМЕСТНЫЙ автжир в толкающем варианте.Этому двигателю не хватает охлаждения и он греется даже зимой. Увеличение площади маслянного радиатора ситуацию не меняет. Аппелировать тем, что на двухместных дельталетах всё работает-не корректно.Нагрузка на мотор на автожире значительно больше и режим работы более жесткий. Мотор греется и это связанно с его конструктивом.На одноместных автожирах он живет. Моторама для этого двигателя достаточно сложная.Тут надо сначало изучить аналоги ..ну и т.д. Для установки этого мотора вам придется не просто "поменять реактивные тяги на балку", а переделать всю заднюю часть автожира. Ну и ..-мотор ставится параллельно строительной оси автожира.Допускается установка двигателя до 3гр "в плюс" (грубо говоря поднимая редуктор с винтов вверх..)Но для этого нужны основания. Вам советую пока ставить "в ноль".

KasheiBessmerth: Собственно по конструктиву моторамы фоток я пересмотрел огромное множество,начиная с АМ1 и заканчивая англоязычными форумами Вопрос тогда такого плана-надо ли делать верхние крепления регулируемыми,чтобы можно было изменять вектор тяги?Вообще для какой цели это делается? По поводу выбора СУ,я поддался на убеждения"знающих" людей,потому и сделал эту СУ(взял двиг с мотоцикла,купил редуктор и перебрал проводку).Так как буду летать в основном один,то на первое время все останется как есть,но сейчас присматриваю другой двиг, и займусь им в зиму

KasheiBessmerth: Ну а пока суть да дело,двиг встал на место,сейчас "вымудряю"глушитель из родного БМВшного-та еще задачка!Маслорадиатор 15рядный,поднял наверх,а ГБЦ конечно в затенении от фюзеляжа...Может имеет смысл воздушные короба пустить на охлаждение ГБЦ?Никто не пробовал?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Маслорадиатор поднял наверх Не боитесь, что он завоздушиваться будет? KasheiBessmerth пишет: Может имеет смысл воздушные короба пустить на охлаждение ГБЦ?Никто не пробовал? Я не встречал, но по уму там обдувать дополнительно нужно не только головки, но и сами цилиндры. И, скорее всего, свободным обдувом вы не отделаетесь, придется вентиляторы ставить. Запасайтесь градусниками, чтобы правильно понимать, где какие температуры будут. Иначе можете спалить двигатель еще в процессе доводки.

KasheiBessmerth: Не боитесь, что он завоздушиваться будет? Маслорадиатор поставил штуцерами вверх,как собственно на мотоцикле он и стоит,поэтому не думаю.Я не встречал, но по уму там обдувать дополнительно нужно не только головки, но и сами цилиндры. А вы как пытались выйти из положения на своих автожирах?Я просто хочу изучить предыдущий опыт именно по охлаждению,а то все говорят что "будет греться" а путей решения никто не предлагает(ну кроме замены СУ) Когда начинал ездить на своем стареньком "урале" тоже частенько сталкивался с проблемой перегрева,но вопрос решил радикально-заменил родные поршни на кованые и чуть забогатил смесь, и все-проблема ушла.Здесь смесь на покрутишь,хотя если отключить Ля зонды,то теоретически смесь станет усредненной,надо будет посмотреть жив ли газоанализатор!Но на форумах "ураловодов"тоже предлагали интересные решения-между ребер цилиндра и ГБЦ проложить медную трубку и пустить по ней тосол,что-то вроде водяной рубашки.Что скажете?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: А вы как пытались выйти из положения на своих автожирах? А мы просто такие двигатели не использовали никогда =) Потому, что заранее знали, что это безнадега.

KasheiBessmerth: А мы просто такие двигатели не использовали никогда =) Потому, что заранее знали, что это безнадега. Мне,к сожалению,не так повезло-один мудрый строитель сказал:бери!К слову,на его двухместном аппарате тоже БМВ даже 1150,и я не заподозрил ничего криминального.

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: все говорят что "будет греться" а путей решения никто не предлагает(ну кроме замены СУ) Потому, что их в вашей ситуации нет. Я по телефону пробовал объяснить, но вы меня не услышали. Там проблема не в отводе тепла от масла или оребрения цилиндров. Проблема в выводе тепла из самого рабочего объема цилиндров через стенки, поршни и внутреннюю поверхность камер сгорания. Они имеют вполне определенную площадь поверхности и вполне определенный коэфф. теплопередачи. Ни то, ни другое изменить нельзя. Когда этот двигатель стоит на мотоцикле, он на высоких режимах работает секунды. На автожире он на них будет работать продолжительно. Т.е. продолжительно будет выдавать большую мощность. Т.е. в среднем жечь намного больше топлива за единицу времени, чем на мотоцикле. Т.е. тепла при сгорании топлива в цилиндре за единицу времени будет выделяться намного больше, чем на мотоцикле, для которого двигатель создавался. Проблема - как это избыточное тепло вывести из цилиндра. В инжекторных двигателях это происходит за счет топлива. Если на обычном турбированном инжекторном автодвижке выехать на гоночную трассу и втопить на несколько кругов, вы увидите, что расход топлива увеличился намного больше, чем увеличилась мощность. Это мозги тушат пожар в цилиндрах топливом. Нам это не подходит. Но даже гоночный движок, работая на таких режимах, живет (и то не всегда) одну-две гонки. А нам нужны сотни часов надежной работы. Поэтому мотоциклетные движки на автожирах и не живут. Живут снегоходные и лодочные, т.к. они-то как раз спроектированы под продолжительную работу на высоких режимах. В общем, стоит подумать, не махнуть ли этот движок на более подходящий, чтобы не убить напрасно пару лет и много денег.

KasheiBessmerth: Я по телефону пробовал объяснить, но вы меня не услышали. Конечно же я вас услышал,я и хотел изначально ямаху ставить.Но вот,нужно же было кому-то доверять,у кого больше опыта!Я и поверил людям! В любом случае сейчас подниму с БМВ,в зиму буду ваять ямаху.Тем более СУ на базе БМВ товар ликвидный,надеюсь не залежится!

KasheiBessmerth: Сегодня "взвесился"-280кг с почти полным баком,без ротора.Ротор DW28 плюс еще 35кг,во мне 80,пассажир 90 итого 485кг максимального взлетного веса.Тяги я снял чистых 240кг,без учета сопротивления качению.Тяговооруженность около 0,49,все правильно посчитал? Без меня,но с бензином аппарат висит на качельном болте строго горизонтально,ручка управления ротором находится посредине хода.Я все сделал как надо? Фотки делал товарищ,пока я сидел на пилотском кресле,так что будут чуть позже.Я просил его сфотографировать для понимания развесовки аппарата

KasheiBessmerth: Да и еще,есть мысли заменить некоторые элементы конструкции из нержавейки на титан(я работаю на "железном заводе")сварка титана и рентген в свободном доступе!Посему хотел бы задать вопрос уважаемому АВМу-стоит ли заморачиваться при таких весовых показателях?Сварка у меня в свободном доступе,а вот прокат титановый недешев!

odissei: Я бы не советовал вам "заморачиваться" с титаном.В вибронагруженной конструкции это "темная лошадка".Трещит он по швам при ударных и знакопеременных нагрузках, которых на автожире в избытке.У нас в Нижнем Новгороде варят рамы для велосипедов из титана.Делают очень профессионально и грамотно. Не помогает-трещат.

KasheiBessmerth: Я хотел переделать на титан верхнее крепление хвоста,эта "загогулина" сварена из нержи 40*40*2,тяжеленная!Ну и там крепления седух,может еще что по мелочи-зима длинная,глядишь что еще на ум придет!

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Без меня,но с бензином аппарат висит на качельном болте строго горизонтально,ручка управления ротором находится посредине хода.Я все сделал как надо? А положение аппарата при вывешивании имеет значение только в полетной конфигурации, т.е. с пилотом в кресле. Смысл вывешивания - увидеть, как аппарат будет висеть под ротором в горизонтальном полете на крейсерском режиме. Мы хотим, чтобы на крейсерском режиме стояла в центре. Ротор при этом открыт на поток обычно под углом 10-11 градусов. Такое положение ротора относительно аппарата как раз и показывает вывешивание. Насчет тяговооруженности - 240 кг при 485 кг полетного веса - это получается спортивный снаряд. Интересно с каким винтом и на каких оборотах двигателя получилась такая тяга. С титаном, если он не бесплатный, при такой тяговооруженности и нагрузке на ометаемую просто нет смысла связываться - аппарат и без этого должен иметь отличную динамику.

KasheiBessmerth: Винт 1820мм,Лугапроп,подрезан до 1800мм по рекомендации производителя.Обороты 6800,в полете еще довернется до 7200,там у БМВ 1200го и будет максимальная мощность.Поправьте,если ошибаюсь

KasheiBessmerth: [img][/img] Фотограф из моего товарища тот еще,так что простим ему.Ну а в целом,Александр ваше слово,надо что-то менять в геометрии?Точнее в развесовке? Ну и в целом,не испортил я аппарат? Верхнее крепление хвоста я сделаю аккуратнее,понятное дело,и в общем шероховатости уберу,полировка,покраска,но это зимой!

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Фотограф из моего товарища тот еще,так что простим ему. Ему - может быть, вам - нет. Вы же хотите получать полноценные ответы на свои вопросы, да? Тогда сделайте усилие, чтобы вопросы были тоже оформлены полноценно. Неужели трудно было человека попросить встать для съемки там, где нужно, а не где попало? И т.д. По этому фото видно только, что ручка находится вовсе не в среднем положении, - посмотрите на продольный рычаг втулки ротора.

KasheiBessmerth: Там солнце било в глаза,он вообще не видел что снимал,ну да ладно! А я на продольный рычаг и не обратил внимания-вот что значит взгляд профи! И что нужно сделать чтобы ручка стала в среднее положение?Регулировка тяг?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: И что нужно сделать чтобы ручка стала в среднее положение?Регулировка тяг? Ручку в момент съемки при вывешивании нужно просто держать рукой в среднем положении. При этом и продольный рычаг должен стоять в среднем положении. Если нет - отрегулировать тягами, не забывая, что резьбовая часть ШС должна быть ввернута в тяги не меньше, чем на 7-8 витков.

KasheiBessmerth: Сорри,я не знал таких нюансов,думал просто на фотках человек держится за нее и все!Так мне "перевывешиваться" теперь нужно?Или достаточно удлинить верхние тяги на одинаковое расстояние?Есть может методика регулировки,я бы почитал

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Так мне "перевывешиваться" теперь нужно?Или достаточно удлинить верхние тяги на одинаковое расстояние? Конечно, стоит вывесить снова - вы же это делаете не для птички, а для результата. Судя по фото, тяги нужно укорачивать, а не удлинять. Первичная регулировка тяг делается не в вывешенном состоянии, а на земле. Ручка в центре, регулируем тяги так, чтобы продольный рычаг при этом стоял нейтрально. Потом, при облетах, может понадобиться дополнительная регулировка тяг как по тангажу, так и по крену - это вам скажет тот, кто будет облетывать аппарат.

KasheiBessmerth: В свете новой информации провёл детальный осмотр положения ручек и тяг.Я ещё ничего не регулировал,на ШСах краска от предыдущей регулировки!Если установить продольные рычаги горизонтально,то ручка управления ротором смещается ближе к пилот кому креслу на25мм,а если ручку управления ротором поставить по центру,то продольные рычаги приподнимаются ровно на это значение!Но ведь аппарат летал и тяги никто не трогал!В чем подвох?Я видимо многих вещей не понимаю,потому и спрашиваю,заранее спасибо

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Если установить продольные рычаги горизонтально, Давайте сначала разберемся с терминологией. Продольный рычаг - один, это деталь втулки ротора, поз.6 на чертеже: Нейтральное положение этого рычага не горизонтальное, а среднее положение между крайним передним и крайним задним. Т.е. в нейтрали этот рычаг отклонен от горизонта примерно на 10 градусов назад и параллелен оси шарнира по крену на втулке ( болт поз.8, показан на сечении Б-Б). ЗЫ: Интересно было бы посмотреть подробнее на вашу новую мотораму. И - на всяк случай - на зазоры между маршевым винтом: внизу между хвостовой балкой и винтом по вертикали и вверху между верхней опорой хвоста и винтом по горизонтали. Этот второй зазор важен, т.к. винт в полете иногда прогибается под действием прецессионных сил и в этой конфигурации при недостаточном зазоре может достать до опоры хвоста. Зазор должен быть не меньше 80 мм.

iberic: А почему не сделать так верхнее крепление?

KasheiBessmerth: iberic пишет: А почему не сделать так верхнее крепление? Я думал об этом,но у меня мачта складывающаяся,хотя хвост тоже приходится снимать при въезде в гараж.Дело в том что аппарат мне изначально достался таким,без двигателя, просто,я хотел обойтись минимумом переделок!НО вот эта деталь однозначно будет перепиливаться!Еще я думал что наверху складывающейся мачты итак достаточно всяких нагрузок,потому и отложил решение. Вопрос,Александр,подскажите,как лучше сделать-оставить туже конфигурацию верхней опоры хвоста,переварив согласно AcroBatMan пишет: Зазор должен быть не меньше 80 мм. Или сделать как предложил iberic? Да,и зазор между хвостовой балкой и винтом 35мм,маловато конечно,но вес хвоста стремится опустить ее вниз поэтому я сделал расстояние между винтом и верхним креплением значительно больше(не 80мм),но окло 55мм в вертикальной и горизонтальной плоскостях,я заметил сильное отклонение винта при замерах тяги и накинул больший зазор наверх чем вниз.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Давайте сначала разберемся с терминологией. Продольный рычаг - один, это деталь втулки ротора, поз.6 на чертеже: Вот снова...а я смотрел на боковые качалки...я только учусь...приходится вариться в собственном соку и черпать знания только из форумов,напрямую пообщаться не с кем к сожалению. Если на выходные погода позволит,попробую "перевывеситься"по всем правилам,триммерную пружину я полагаю лучше снять?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: триммерную пружину я полагаю лучше снять? Без разницы, она на результаты не влияет. вес хвоста стремится опустить ее вниз Ой Шучу. Вес хвоста ничтожен по сравнению с аэродинамическими нагрузками в полете или с нагрузкой от хвостового колеса при опоре на колесо. KasheiBessmerth пишет: 55мм в вертикальной и горизонтальной плоскостях В горизонтальной - мало. Если вам все равно нужно будет снимать хвост перед гаражом, то вполне можно сделать, как нарисовал iberic. На типовом АЖ Dominator это выглядит так: Т.е. просто вилка из двух стальных труб 20х1мм.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Т.е. просто вилка из двух стальных труб 20х1мм. Втулку обязательно внутрь мачты городить или там достаточно жесткости?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: там достаточно жесткости? Я не помню, как там это место устроено. Сделайте фото.

KasheiBessmerth: Вывешивание-вер.2.0!У нас или солнце или луна,но фотоаппарат затемнил фотки,но то,что нужно-видно,так что заранее извиняюсь.Букв будет много,ключевые вопросы буду помечать цифрами.Днем,при подготовке к "процедуре"собрал аппарат и проверил среднее положение продольного рычага,вот так на фотке- [img][/img] т.е. середина хода,на фотке не видно,но по факту она "завалена"назад,все как рекомендовано! Фиксирую положение подручным предметом,вот такое положение в пространстве у боковых качалок- [img][/img] они почти перпендикулярны вертикали мачты с небольшим углом кверху,ручка управления ротором при этом стоит вот так- [img][/img] 1й вопрос,нужно ли перегулировать тяги,если да,то какие и как? Затем приехали товарищи с фаркопом чтобы поднять меня с аппаратом над землей,я объяснил другу каких результатов я хочу добиться от съемки.Меня приподняли,он покомандовал как мне установить ручку чтобы продольный рычаг стал вот так- [img][/img] я потянул немного ручку на себя и зафиксировал,аппарат стал вот в таком положении [img][/img] Как выяснилось,остаточного усилия на ручке не осталось и аппарат замер как есть,я отпустил ручку- [img][/img] Спереди видно что боковые качалки почти перпендикулярны оси мачты- [img][/img] 2.И теперь самый главный вопрос,который мучает меня с весны-надо ли что-то менять в развесовке,а именно-переносить двигатель?Целиком полагаюсь на ваше экспертное мнение Александр!

KasheiBessmerth: Далее по верхней опоре хвоста,вот фотки крепления втулки к мачте- [img][/img] и с торца- [img][/img] очевидно что опора просится на самый верхний болт,если смотреть вот так- прошу над надписью на стене не смеяться,это не я писал! [img][/img] Я подумал если заменить болт двусторонней шпилькой,притянуть с двух сторон гайками,а опоры хвоста накладывать сверху через шайбы на резьбовую часть шпилек. Т.е.вварить в трубу пластину толщиной 3-4мм с торца вглубь на 30мм и пустить к хвосту,как такой вариант?Ну или просто заплющить торец трубы по колхозному и сделать отверстие,но там труба всего 20мм будет-маловато стенки мне кажется!

AcroBatMan: Ну вот, совсем другое дело, теперь есть, что обсуждать. KasheiBessmerth пишет: И теперь самый главный вопрос,который мучает меня с весны-надо ли что-то менять в развесовке,а именно-переносить двигатель? Скорее всего, по центровке ничего менять не понадобится. Градус туда-сюда на вывешивании ничего особо не решает. Просто в процессе облета нужно убедиться, что расхода ручки по тангажу хватает и на взлете, и на посадке. Это только облет покажет. KasheiBessmerth пишет: очевидно что опора просится на самый верхний болт Вовсе нет. В вашем случае ее логичнее цеплять на нижний болт. Не забудьте только убедиться, что пропеллер имеет достаточный зазор с этой вилкой. В случае чего вилку можно делать и слегка выгнутой вверх для обеспечения достаточного зазора с винтом. А чтобы не ошибиться с ее длиной мы делали эту вилку составной: передняя часть, скажем, труба 22х1, задняя 20х1. Заднюю часть вставляем в переднюю, но обрезаем и привариваем только после подгонки хвоста по месту. Хотя это не обязательно, просто как вариант. KasheiBessmerth пишет: подумал если заменить болт шпилькой Не надо этого делать. Эти три болта, в общем-то, держат на срез весь вес аппарата. Шпильки для этого не годятся, нужно просто найти болт с телом на несколько мм длиннее. Трубы вилки можно действительно просто аккуратно расплющить на конце и просверлить. При диаметре 20 мм получится лопух шириной больше 22 мм, при диаметре отверстия даже 10 мм по бокам останется еще как минимум по 6 мм, - более, чем достаточно. Под шляпку болта и гайку - широкие шайбы. Длина расплющенного конца должна быть такой, чтобы граница этого расплющенного конца и круглой трубы была на 10-12 мм позади задней кромки кластера, к которому прижимается расплющенный конец. Вместо того, чтобы плющить, действительно можно вварить в разрез трубы пластину 3-4 мм толщиной и шириной на 8-10 мм больше диаметра трубы. Т.е. пластина должна быть с каждой стороны на 4-5 мм снаружи от трубы, чтоб было, что варить к трубе. Это наиболее аккуратное и типовое решение. Мы так и делали на "Твистах".

KasheiBessmerth: Я почему подумал про шпильку,чтобы не гонять по отверстию туда-сюда,закрепить ее стационарно,тельную часть подогнать по размеру,а резьбовые сделать увеличенные,на две гайки и две шайбы с каждой стороны.У меня на заводе термообработать смогут под нужную твердость. А про трубки с переходом диаметров спасибо за идею,это сделает изящней конструкцию,ну и легче!

KasheiBessmerth: Ну и вот тут хочу срезать лишнего "мяса",на кронштейне маслонасоса раскрутки,по линии-что скажете? [img][/img]

KasheiBessmerth: Совершенно случайно обнаружил на своем аппарате оторвавшуюся ось колеса,после вывешивания подвески этот неприятный факт всплыл,лопина по линии сварки,причем под краской этого не было заметно!И этот дефект,судя по ржавчине, произошел далеко не вчера!Я снял и разобрал узел,обнаружил что ось гнутая,а в зоне приварки к пластине шов лопнул!Умеет варить дедушка!В связи с этим вопрос-какие требования к узлу?Может металл термообработать,чтобы он стал более прочным на изгиб?То,что старая сварка будет выточена и заварена аргоном это само собой!А что с осью,надо ли "закалить"после сварки?Или так задумано чтобы ось деформировалась гася удар о планету не разрушая рессору и всю конструкцию?Александр,прошу вашего совета,завтра отнесу на работу,нужно сказать людям как это исправить?Вот фото порносварки,видимо варили электродом,почти не зачищая шов,уж точно не на станке!Видимо все держалось на толстом слое краски!

AcroBatMan: У вас там, к сожалению, такое качество фото, что невозможно понять, где именно треснуло PS: ну и - давайте прочитаем вслух название ветки Вам вообще имеет смысл открыть в подходящем разделе ветку с подходящим названием, посвященную вашему проекту. Это ведь чертовски неудобно для посетителей, когда все свалено в одну кучу, - найти нужную информацию намного сложнее.

KasheiBessmerth: Никак не получается подобрать ракурс удачный для фото,чтобы видно было что лопина идет по сварочному шву!Банальный непровар,у нас студенты так варят.Экспресс анализ металла показал что материал оси Ст45.Но по тому как изогнулась ось я думал что сталь "дворовая".Вероятнее всего придется пробовать другой материал,более упругий к деформациям,но какой?

KasheiBessmerth: А с названием новой темы-не креативится ничего,я пока исправляю недоделки сборки. В общем токарь снял остатки сварочного шва и сказал что посадочные под подшипник прослаблены почти на десятку!Видимо колесо не люфтило из-за того что ось была деформирована!

AcroBatMan: Ага, теперь более-менее понятно - хотя бы по описанию. У меня есть несколько соображений насчет этих осей: 1) начнем с того, что ст.45 вообще относится к "трудносвариваемым" - содержание углерода в ней такое высокое, что это уже почти чугун. Термин "трудносвариваемая" на нормальном языке означает, что без военной необходимости ее нормальные люди варить не пытаются. А если приходится варить, то более-менее результаты получаются при сварке с предварительным подогревом и последующей термообработкой. Сельский механик тов.Лазарев таких нюансов, скорее всего, не знал. 2) как у любой сортовой стали, у ст.45 прочность сильно зависит от вида закалки, нормализации и отпуска, предельная прочность (σв) может гулять от 240 до 980. Я почти уверен, что никто эту ось не термообрабатывал после сварки. 3) сама конструкция узла, точнее, метода установки оси в корпус, я бы сказал, некорректна. Хотя ось от этого быстрее отвалилась, а изогнулась она в первую очередь из-за состояния металла. 4) этот аппарат изрядно поездил по стране на прицепе - это серьезное испытание для любого мелкоавиационного шасси, т.к. количество циклов нагружения шасси набирается за одну такую поездку куда больше, чем при полетах. А вполне возможно, что его просто несколько раз долбанули на неровностях дороги при перевозке. Если рама аппарата при этом не была подперта снизу.. 5) м.б. не стоит возиться с этой ущербной осью, а сделать несколько иначе. Вот посмотрите, как вопросы колесных осей решаются на немецких аппаратах: Всего делов - алюминиевая втулка, пара широких шайб и магазинный болт М12. Кронштейн справа - только для крепления тормозного суппорта и колесного обтекателя.

KasheiBessmerth: После снятия этого узла в рессоре огромная дыра,поэтому магазинный болт думаю не прокатит... На фото пластины видны блестящие участки,это и были прихватки.Мы заварим аргоном с полным заполнением,можно рентген будет сделать.Шеф сказал что Ст45 заварим,подберем материалы и заварим!Термообработка,нашим термистам все на пальцах объяснять нужно, что я от них хочу-чтобы стала более упругой,но тогда станет склонна к охрупчиванию,или другой материал искать? И кста,левую ось тоже видимо придется переделывать,нет оснований думать что там сделано иначе!

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: После снятия этого узла в рессоре огромная дыра,поэтому магазинный болт думаю не прокатит... ...Мы заварим аргоном с полным заполнением,можно рентген будет сделать.Шеф сказал что Ст45 заварим,подберем материалы и заварим!Термообработка,нашим термистам все на пальцах объяснять нужно, что я от них хочу-чтобы стала более упругой,но тогда станет склонна к охрупчиванию,или другой материал искать? А оно вам надо? Ну не варят ст.45, я не думаю, что ваш шеф какую-то военную тайну знает. Тем более, имея таких термистов, которым надо объяснять, как эту марку стали обрабатывать. Как вариант: просверлите с внутреннего торца оси дыру, там мяса много, нарежьте резьбу М12 и опять же чз широкую шайбу притяните ось к пластине.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Как вариант: просверлите с внутреннего торца оси дыру, там мяса много, нарежьте резьбу М12 и опять же чз широкую шайбу притяните ось к пластине. Не совсем понял как? В общем пришли металловеды всякие и коллегиально решили что в столь ответственном узле варить не стоит(хотя странно,это как-то держалось столько лет,даже на прихватках!) Токаря сказали где-то 40Х сталь в загашнике есть,пойду пытать

KasheiBessmerth: Сегодня взял колеса,на предмет проверки подшипников-скрипят!Ладно,думаю сейчас подшипники выпрессую.И какого же было мое удивление что между внутренними обоймами не было распорной втулки!Понятно теперь почему они скрипели,при посадке на ось сепаратор деформировался и разрушал подшипник!Внутренняя обойма подшипника просто висела на валу...вал прослаблен до ужаса! Токаря нашли сталь 40Х,Александр,что скажете,стоит ли заморачиваться и точить новую?Токарь сказал что посадочное под подшипник он "поднимет" резцом,если я оставлю "родную" ось! Или другой вариант-новая ось из 40Х,отпуск,обработка сварка,потом снова термообработка?

22-ой: Зачем ходить по граблям, ведь 40х и вы это думаю уже знаете тоже относится к трудносвариваевым сталям. Зачем варить 40х в данном ответственном узле если легко можно обойтись резьбовым соединением? Ведь всё равно собираетесь оси точить так и делайте сразу буртик и резьбу. Это я как здравомыслящий человек говорю. Если вы всё таки решите варить то оси точите тоже с буртиком ( чем больше диаметр оси в районе буртика тем лучше), ось должна торчать сквозь пластину хотя бы миллиметров 5, варим с двух сторон соблюдая технологию. Это я уже говорю как сварщик.

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Токаря нашли сталь 40Х,Александр,что скажете,стоит ли заморачиваться и точить новую?Токарь сказал что посадочное под подшипник он "поднимет" резцом,если я оставлю "родную" ось! Или другой вариант-новая ось из 40Х, отпуск,обработка сварка,потом снова термообработка? Если делать новую ось, то нужно менять ее геометрию примерно так, как советует 22-й. Там действительно не хватает опорного буртика, особенно учитывая малую толщину опорной пластины. А можно и старую оставить, но нарезать в ней с заднего торца резьбу и притянуть болтом к пластине.

KasheiBessmerth: Добрался до компа.Подытоживая все вышесказанное,раз варить нельзя,значит фиксим ось резьбовым соединением с двух сторон-вот примерный эскиз! Да,еще по узлу в целом-без крепежа вся ось с ответной пластиной весят 800 с лишним грамм,если я еще туда болтов и гаек накидаю,то килограмм будет точно!Ребята нашли мне титановую пластину 8мм толщиной,раз варить не придется,может передние и заднюю опорную пластину сделать титановой?

AcroBatMan: Что-то пока не могу понять, я для чего там вторая пластина (квадратная)? Сделайте фото, если есть возможность, этого узла в сборе на другой ноге. С титаном связываться - не знаю, мне с ним работать пока не доводилось. Если уж так хочется оставить эту тяжеленную ось, то м.б. дешевле новую пластину сделать с уменьшенным диаметром под ось. Проточить ось с толстого торца под плотную (а лучше прессовую) посадку в эту новую пластину, сделать с торца резьбовое отв., ось вставить снаружи, изнутри притянуть болтом чз широкую шайбу.

KasheiBessmerth: Вот так выглядит ось в сборе-квадратная пластина одевается на ось снебольшим натягом и стягивается болтами! Тяжеленную ось не хочу,в том-то и дело,точить из Ст45 или 40Х все равно придется,потому что посадочные под подшипники болтаются!

AcroBatMan: Да уж... Так если все равно делать новую ось, сделайте, как оно у немцев сделано - куда жу легче и проще.

22-ой: Я имел в виду как у вас на рисунке, только упорный буртик с обратной стороны пластины там где у вас резьба на 24 и резьбы там соответственно нет. А резьбу с торца можно и внутреннюю как на рисунке, но я бы сделал наружную.

22-ой: Как у немце по новой рессоре наверно хорошо но эта то уже вся очень сильно дырявая?

AcroBatMan: Большую дырку под ось можно залить смолой с рубленым наполнителем или просто с наполнителем. И просверлить в ней новое меньшее отверстие. Остальные ненужные дырки тоже заштукатурить смолой с наполнителем.

KasheiBessmerth: Да уж,дупло там миллиметров 30!Думал может втулку из легкого материала сделать...Прошу прощения за схематичный эскиз!

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Большую дырку под ось можно залить смолой с рубленым наполнителем или просто с наполнителем Спасибо за информацию,я поговорю с товарищами спецами по композитам!

AcroBatMan: Ну да, можно и как-то так. Надо бы еще посмотреть, можно ли приблизить колесо к рессоре, чтобы уменьшить изгибающий момент.

KasheiBessmerth: Я попробую перемерять остаточное расстояние от колеса до рессоры,но на этой передней пластине крепится тормозной суппорт,не думаю что там достаточно места!Сегодня позвал товарища,эксперт по композитам,он сказал что это отверстие в рессоре,что осталось от предыдущей оси,он заделает стеклоровингом и какой-то хитрой смолой,в связи с этим окончательный эскиз претерпит изменения!Я хочу сделать скользящую посадку оси во втулку,а саму втулку тогда можно приварить к пластине сделав ее из другого материала Ст20 например,а утолщение между пластинами вообще убрать,оставить сквозной только ось!А может посадить ее во втулку "на горячую"чтобы минимизировать люфты,а потом в случае чего просто выбить ось и поставить новую?

AcroBatMan: Я что-то уже заблудился в ваших вариантах =) Если у вас пластины тоже из ст.45 или из 40х, то что вы к ним варить собираетесь? Мы тут для кого пишем, что эти сплавы не варятся?

KasheiBessmerth: Пластины,обычные,черные!Это ось из Ст45,потому столько вопросов!Я втулку хочу приварить из Ст20 к пластине,а внутри нее ось из 45й или 40Х,пустить с натягом,на внутренней стороне тоже резьбу и прикрутить к пластине!Вот как на эскизе- Может и небольшой выигрыш в весе,но 100% ремонтопригодность(сделаю сразу несколько осей)!Уменьшить толщину пластин с 6мм(!) до 4х на передней и 2х мм задней,думаю грамм по 150 с каждой минусану! Ну и еще момент-подшипники стояли 6303,диаметр оси 17 мм,может поставить например такой-SKF 6204 ETN9,диаметр оси уже 20 мм,а то как эти оси были выгнуты,так это жуть!

KasheiBessmerth: Ну вот,с концепцией осей определились,токарей в понедельник озадачу!Cледующий момент-хочу аккумулятор LiFePo4 ALIANT YLP-14.Мой 14 А/ч хоть и гелевый,но весит 4.8кг!АЛИАНТ 750грамм всего-есть опыт эксплуатации у кого?И гарантия у них два года!Правда цена заоблачная,но он мне и на мотоцикл пойдет-приехал,переставил,полетел!

AcroBatMan: Как говорится, "сам я Павла не видал, но люди говорили": хорошие батарейки, вроде плохих отзывов о них у буржуев не видно. Есть возможность - почему бы не поставить. Кстати, по тому же принципу - он мне и на мотоцикл пойдет-приехал,переставил,полетел! - можно и ваш двигатель использовать

KasheiBessmerth: У меня YAMAHA V-Max,Игорь,ODISSEI который,делал такие ВМУ,была мысль БМВ на МАХ сменить,но пока в том виде не обкатаю-решение принимать не буду Да и пилить такого мустанга рука не поднимется!Я в нем каждый болтик перенянькал!

odissei: ..не пили, не бери грех на душу.. Уж если дойдет до дела, купи лучше еще мотор..

iberic: KasheiBessmerth пишет: Да и пилить такого мустанга рука не поднимется Дербанить по собственной воле такого коня, это что-то из этой серии: KasheiBessmerth пишет: Я в нем каждый болтик перенянькал! Тем более

KasheiBessmerth: Заказал аккумулятор ALIANT YLP-14,недешевое удовольствие конечно,но легкий и мощный.В связи с этим может заменить гидравлическую раскрутку на стартерную?Всяко легче будет,там один насос Паркер с кронштейном и шкивами весит будь здоров,стартер митсубиши уже есть,для первой версии брал.Конечно крутить будет оборотов 120 на роторе,но у нас ветра сильные,всегда!Зато выигрыш в весе килограмм 7 будет точно!

AcroBatMan: Надо бы сначала аккуратно посмотреть на цифры и факты. Если у вас стартер мощностью 2 кВт, то этой мощности хватит, чтобы докрутить ротор DW28 примерно до 120 об/мин. Но для раскручивания ротора до этих оборотов нужно совершить работу, т.е. израсходовать какое-то кол-во ампер-часов аккумулятора. Если считать, что раскрутка будет продолжаться 120 секунд при токе 200 ампер, то расход энергии составит примерно 7 А-ч, т.е. половину номинальной емкости аккумулятора. Я сильно сомневаюсь, что он согласится отдавать 200 ампер в течение двух минут, обычно уже чз 30-40 секунд при таком токе отдаваемая мощность падает даже на аккумуляторах емкостью 50-60 А-ч. Но даже если отдаст, то быстро умрет от таких циклов. Это не все. Роторы DW становятся устойчивыми в конусе только с оборотов 150-160. Это означает, что скорее всего вы не сможете начать разбег, если только не разбегаетесь на идеальном паркете. На малейших неровностях ротор начнет молотить, обороты за счет разбега расти не будут, и, учитывая ваш нулевой опыт, дело быстро кончится потерей как минимум ротора. Думаю, больше смысла довести гидравлику до ума. Вам для первого этапа освоения аппарата 10 кг туда-сюда никакой погоды не сделают, намного важнее получить наиболее безопасную для чайника конфигурацию аппарата.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Думаю, больше смысла довести гидравлику до ума. Вам для первого этапа освоения аппарата 10 кг туда-сюда никакой погоды не сделают, намного важнее получить наиболее безопасную для чайника конфигурацию аппарата. Более аргументированного ответа сложно представить,спасибо! Гидрораскрутка крутит 160-170.Может тогда изменить передаточное отношение на шкивах чтобы при тех-же оборотах на ВВ получить больше на валу гидронасоса?

AcroBatMan: Максимально возможные обороты раскрутки ограничены мощностью, которую способны развить гидронасос и гидромотор. Изменяя передаточное отношение можно только использовать эту мощность по максимуму, но не увеличить ее. В вашем аппарате передаточные отношения уже оптимизированы, поэтому менять их нет необходимости - больше 150-160 об/мин от этой пары насос-мотор получить не получится. Самое тонкое место в такой раскрутке - оптимизация натяжения ремня. Как правильно должен быть отрегулирован ремень, см. сюда: или сюда: Общий смысл такой: ремень должен быть натянут так, чтобы свободный ход рычага включения раскрутки был минимальный, а прижим ремня при полностью зажатом рычаге - максимальный. При этом нужно минимизировать потери усилия прижима от всяких косяков в прижимной системе. Вот над этим в вашем аппарате оч даже есть, где поработать, т.к. автор аппарата сделал там все абы как. В любом случае больше 150-160 об/мин от той пары насос-мотор, что стоит сейчас, получить не удастся - чудес не бывает. У вас стоит пара MGG25 и MGG30. Если бы стояла пара MGG20 и MGG25, как это делается на "Доминаторах" и "Твистах", то можно было получить 180 об/мин.

KasheiBessmerth: Ну а пока морозы крепчают,в гараже все жарче-вот доделал РУД по чертежам,любезно предоставленным Александром.Газ-тормоз. Особенно умилила надпись на крышке бачка-RIZOMA и с обратной стороны-сделано в Италии!Для тех кто не в курсе-RIZOMA ОООчень дорогой каталог тюнинговых штучек для мотоцикла,итальянской кастом мастерской!Ну а данный бачок приехал ко мне из поднебесной за 300р! Храповичок на тормоз пока не делал,посмотрю в деле,потом видно будет!

AcroBatMan: Приятно видеть красивые штучки =) А храповик там не так уж и нужен. С ним, конечно, удобнее, но совсем не критично. От чего вы взяли главный цилиндр тормоза, тоже из Китая?

KasheiBessmerth: Да,подбирал по межцентровому посадочному на чертеже,там 40мм по осям,подпилил шток и собрал,немного пришлось повозится с углом установки,а в целом без нареканий.Приятно в руке лежит,радует в общем!Хотя Лазарев говорил что на РУД лучше выносить раскрутку,но буржуи не дураки думаю вовсе раз так придумали! Ну и сегодня закончил монтаж облегченного кронштейна раскрутки,полирнул,покрасил,срезал лишний металл-только на тяге натяжного ролика и выносной пружины скинул почти 120 грамм!В сумме около полукилограмма я с него скинул!Ну и красивше стали,видимо производитель не шибко беспокоился об эстетической стороне вопроса!А зря! Камера телефона не передает всего ощущения-этот кошмарный кронштейн просто растворился в воздухе и перестал нависать над редуктором как инородное тело! И раз уж верхняя опора хвоста будет крепиться значительно выше,то и радиатор был перенесен ближе к мачте,там он сливается с общей компоновкой(сказать по правде,хотелось еще закапотировать верхнюю часть движка,но не в эту зиму! ) Просто не хочется чтобы все это смотрелось верблюжьим горбом,как было вначале!

AcroBatMan: Когда будете примерять пропеллер, обязательно перед запуском проверьте, не достают ли до него болты успокоителя и ведомого шкива раскрутки. Ибо меня терзают смутные сомнения - у луганских винтов как раз в этом месте лопасть довольно широкая. На "Твистах" зазор составлял всего 5-7 мм, хотя это уже безопасно на этом диаметре. Но чтобы заполучить этот зазор, пришлось поработать напильниками =) И еще: а что там за гирлянда из мелких подшипников? Если что, они в этом месте не нужны, там достаточно просто гладкой шпильки, которая не дает ремню раздуваться наружу при выключенной раскрутке. При включенной ремень в идеале натягивается в этом месте по прямой и просто не касается этой шпильки, т.е. зазор даже не обязателен, лишь бы перегиба вокруг шпильки не было. Задача этой шпильки - не дать ремню выгибаться наружу в этом месте, чтобы он честно провисал внизу под ведущим шкивом и обеспечивалось надежное выключение раскрутки.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Когда будете примерять пропеллер, обязательно перед запуском проверьте, не достают ли до него болты успокоителя и ведомого шкива раскрутки. Ибо меня терзают смутные сомнения - у луганских винтов как раз в этом месте лопасть довольно широкая. На "Твистах" зазор составлял всего 5-7 мм, хотя это уже безопасно на этом диаметре. Но чтобы заполучить этот зазор, пришлось поработать напильниками =) Я ведь мерял тягу в этой конфигурации,вроде все нормально,сейчас точно не могу сказать про величину зазора,но"никто не постарадал"! AcroBatMan пишет: И еще: а что там за гирлянда из мелких подшипников? Да,мы с вами говорили про то,что на этом месте должен быть просто длинная шпилька или болтик,но по факту,когда я поставил болтик в уже имеющееся отверстие он не доставал ни до ремня ни вообще до чего-либо!Уж не знаю как и чем дедушка натягивал ремень,но как он сам признался-ума этой раскрутке они так и не дали!Я подобрал подшипники по диаметру,в таком варианте ротор крутит 160об/мин-не было возможности провести полномасштабные испытания.Как я понял отверстие сверлится по месту и подбирается опытным путем.Просто я по незнанию могу"изрешетить" ту часть кронштейна в попытке найти правильное место для того болтика и оставил все как есть до того момента когда сам начну понимать как же это должно быть на самом деле!На картинках видел что где-то посредине-ближе к ведомому шкиву.А вообще,Александр,скажите-этот самый болтик там был?Мне он пришел без всяких болтов!

iberic: Решетить не надо. Я так выбирал место: между шкивами по линии натянутого ремня можно линию карандашом черкнуть (у меня и места не особо там). При ослабленном ремне шпильку по линии ведешь, и в том месте, которое дает максимальный провис снизу, и сверлить отверстие под нее. Получилось нормально, ротор 23 практически до 190 оборотов крутил, и при отпускании ручки шкив привода не вращался. При натянутом ремне до шпильки не достает. Спиленный угол на плите под подшипниками у вас как раз бы пригодился.

KasheiBessmerth: Ну а пока прошли новогодние праздники,мой малыш тоже не остался без подарков-купил новый аккумулятор- вес 1600гр,24 А/ч заявлено,крутит как зверь!(свинцовый весил 5 кг!)минус 3400гр Приобрел еще один маслянный радиатор-в наших краях ОООчень жарко,по совету Астраханских товарищей поставил еще один! Сейчас убираю шероховатости и полирую кронштейны-плюс 1700гр Получил титановые оси и переделываю пластины-сколько в минус,уточняется по готовности! Такчто теперь я фанат "похудения" для своего малыша-планирую заменить вспомогательный крепеж на титановый,все болты,которые заменяю- складываю в коробочку.Потом взвешу! Заметил одну интересную вещь-минус каждый кг обходится от 5 и более тысяч руб.... На очереди приборка!

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Заметил одну интересную вещь-минус каждый кг обходится от 5 и более тысяч руб.... Это нормальная цифра. Вообще есть такое условное понятие - цена 1 кг авиационного изделия. Грубо считается, что для легких ЛА это 200-300 долларов, для линейной авиации на порядок больше, для космической - на два порядка больше. А что касается цены похудения, то это тоже всегда вопрос компромисса - облегчать на 1 кг за 200-300 долларов вряд ли кому захочется, поэтому цена облегчения - всегда предмет для подумать. Надо только помнить, что в цену облегчения имеет смысл включать и цену своего времени. Скажем, корпеть целый день, чтобы спилить-скруглить где-нибудь 200-300 граммов - не каждый сочтет это целесообразным, если предмет не готовится бить рекорды.

KasheiBessmerth: Ну может это прозвучит странно,но я люблю свой аппарат,и если какой-то элемент "режет глаз"я сделаю его таким,чтобы он меня радовал!Вопрос не столько во времени и деньгах сколько...вес-это видимая цена,а эстетическое удовольствие от вида своего аппарата-вот реальная цена!Мотик вон я "вылизал" так,что комар носа не подточит,этот,надеюсь будет таким же! Ну и с Вашей помощью поднимем его в воздух в мае!

AcroBatMan: Такое отношение можно только приветствовать =) Бум ждать конечного результата ;)

odissei: KasheiBessmerth пишет: Приобрел еще один маслянный радиатор От какой техники маслянные радиаторы ставишь? Мне сейчас тоже надо покупать на БМВ..

KasheiBessmerth: odissei пишет: От какой техники маслянные радиаторы ставишь? Мне сейчас тоже надо покупать на БМВ.. В нашей деревне напряг с любыми запчастями,если это не ТАЗ!Такчто только "Алибабайцы"выручают-там два типа радиаторов т.н.английский и классический!Парой постов выше у меня на фото,сразу за рамой классический,а этот"аглицкий"- https://ru.aliexpress.com/item/silver-color-19-row-AN-10-universal-engine-transmission-oil-cooler/1835477565.html?spm=2114.13010608.0.0.ArgFCk Идею подсмотрел у одного дельталетчика из Тулы,он говорит что одного 19 рядного ему хватает для дельтика!Но то дельт и Тула!У нас до +48С летом нормально так давит!

odissei: Спасибо, заказал себе тоже!

KasheiBessmerth: Вот и дошла очередь до приборной панели -присмотрел себе stratomaster ultra horizon xl,без модуля авиагоризонта,дорого конечно,но весит в сборе 980гр,против моей панели 6-7кг! Посему вопрос-кто-нибудь эксплуатировал такой девайс,насколько информативна панель,хочу выкинуть все приборы,оставить только тахометр ротора и ее! Пока не покупал,думаю,что скажете?

KasheiBessmerth: Есть еще один прибор Brouniger Alpha MFD,интересный конечно,но в Литве-отправишь деньги и привет!Есть кто в Литве,пособить с покупкой?

AcroBatMan: Они оба морально давно устарели. Браунигер за свои деньги имеет слишком мало функционала, а Стратомастер оч плохо читается. Покупать эти приборы имеет смысл только при оч ограниченном бюджете и за совсем умеренные деньги, если повезет. Если хочется хороший МФД, то как вариант это Стратомастер XTreme

KasheiBessmerth: Бюджет конечно трещит по швам,но 30-40 тыр смогу выделить,они как раз столько и стоят!Я конечно на Браунигер запал,но в Литве как-то боязно брать.Стратомастер здесь,в РФ,но раз вы говорите что плохо читается...да и фотку продавец прислал включенным,действительно,малоконтрастно

iberic: Купите отдельные приборы от MGL: один на контроль движка Е-1 на все параметры, один на обороты ротора RV-1 (или 3), один на скорость-высоту ASX-2. Должны в 500-550уе уложиться.

KasheiBessmerth: Буду наблюдать за вторичным рынком приборов-у новых невменяемые ценники!К тому же сейчас пришло время и об облете подумать,тоже удовольствие не из дешевых!

iberic: Тогда опция лоу-кост: На указатель скорости ротаметр: http://rotorcraft.unoforum.pro/?1-19-0-00000007-000-0-0-1361958635 На обороты ротора обычный велокомп с цифрами побольше, На параметры движка все-таки что-то нормальное нужно ставить. Я бы сделал так.

iberic: Кстати, если есть базовые познания в программировании и желание, за недорого (в смысле материалов) можно сотворить на базе ардуино. Видел в сети где-то француз сделал довольно точный и чувствительный высотомер. Скорость тоже поддается оседланию ее ардуиной.

KasheiBessmerth: Скорость тоже поддается оседланию ее ардуиной Датчик скорости уже едет,Ардуину мучаю,поманеньку правда,но это уже будет следующей зимой!Приборка есть,я хочу "скинуть"барометрические приборы-(УС+высотник+вариометр=2200гр!),приборы контроля двигателя тоже объединить на большой дисплей-вроде отдельно каждый ничего не весит,а вся панель 6-7кг!

KasheiBessmerth: Вот и стали на место титановые оси,и красиво и почти на 700гр. легче! Весна в этом году обещает быть ранней,значит ворота скоро открывать и приступать к изготовлению верхней опоры хвоста.Я подумал, что если трубы крепить не сразу к нижнему болту крепления кластеров,а сделать поперечину около 150мм в каждую сторону,сделать отверстия под ШСы,а уже к ним раскреплять трубки.Во первых,опорная часть треугольника увеличится,что придаст жесткости конструкции,а во вторых регульнуть можно по вертикальной плоскости,ну и легче в монтаже-демотаже при въезде в гараж

AcroBatMan: Такие поперечины делали некоторые строители "Домиков" за бугром: http://www.rotaryforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=1349&d=1081907383 Пользы особой от этой поперечины не будет, она имеет смысл, напр., если надо позади мачты по центру вал раскрутки провести к втулке, а так - смысла нет. Если бы он был, такие поперечины уже давно на всех "Домиках" бы стояли. ЗЫ: вам бы стоило резину на основных поменять в обозримом на более приличную. У вас там Kenda или Deli стоит, ее хватит ненадолго. На сухом грунте или на твердой полосе она живет часов 40-50 от силы на учебном процессе, а ваша уже сколько-то из них прожила.

KasheiBessmerth: Спасибо за предупреждение,резину закажу! Я честно говоря подумывал об электротриммере по тангажу в будущем!Трубу тонкостенную 22*1 и 20*1 нашел "Мерлене",вот по законцовкам трубы...опять же-сплющить молотком,убожество, вот и пришла мысль о поперечине и ШСах

AcroBatMan: Плющить не обязательно. Можно вот так:

KasheiBessmerth: Вварить пластину в продольный разрез?Там стенка 1мм,тонковата для сварки,я думал выточить болванку из алюминия и вставить внутрь трубы на 40-50мм и стянуть болтом,а по центру резьбу с ШСом на 8мм,как на управлении головкой ротора

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: стенка 1мм,тонковата для сварки Ничуть. Мы на "Твистах" варили TIGом без проблем.

KasheiBessmerth: А ШСы плохо?"Играть" будут?

AcroBatMan: ШСы там просто лишние. Эта вилка не должна иметь лишнюю свободу влево-вправо и должна иметь совсем небольшую возможность отыграть вверх-вниз при грубой посадке на хвост. Все это обеспечивает просто болт, которым она крепится к мачте.

KasheiBessmerth: Ясно,пластина какой толщины?У меня 4мм остались обрезки,но можно вдвое сложить и обварить.Потому что расстояние от отверстия до заднего края кластера около 70мм

AcroBatMan: 4 мм будет вполне достаточно. Передний торец трубок вилки должен иметь зазор до кластера не меньше 20-25 мм. Можно для увеличения жесткости вилки сделать поперечную распорку из такой же трубки на расстоянии ~100-200 мм от задней кромки кластера, не повредит. Пластины к кластерам прижимать чз широкие шайбы.

KasheiBessmerth: Распорку тоже приваривать,или сверху и снизу пластинки на вытяжные заклепки посадить? Еще момент-в том месте,где будет вварена пластина,может сделать утолщение,вставив трубку 20*1 внутрь,у меня на дельте в нагруженных узлах так было сделано

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Распорку тоже приваривать,или сверху и снизу пластинки на вытяжные заклепки посадить? Приваривать. Заклепки там долго не протянут, это довольно вибронагруженное место. Амплитуда вибрации там небольшая, но частота высокая, т.к. частично туда передаются пульсации воздуха на хвосте от струи маршевого винта. В таких местах заклепки живут только когда их много. KasheiBessmerth пишет: в том месте,где будет вварена пластина,может сделать утолщение,вставив трубку 20*1 внутрь В этом нет необходимости - там, если пластина входит даже на 20 мм в трубку, получится больше 80 мм сварных швов на каждую пластину - на них весь аппарат вешать можно. Мы, правда, для удобства монтажа, эти вилки собирали из двух диаметров трубок: у мачты 22х1 длиной около 300 мм, а в нее входит 20х1. Пластины к 22х1 варятся сразу, а трубки друг в друга вставляются телескопом и варятся, когда примеряется хвост, чтобы не ошибиться с углом установки хвоста.

KasheiBessmerth: Сейчас ходил к акынам,попробовали трубку к пластине приварить,вроде симпатично получается.Только я хочу сначала трубку заглушить пятаком,обварить и только после этого делать продольный распил,а то ужасно смотрится AcroBatMan пишет: Пластины к 22х1 варятся сразу, а трубки друг в друга вставляются телескопом и варятся, когда примеряется хвост, чтобы не ошибиться с углом установки хвоста. Я только хотел 22*1 тянуть почти до самого хвоста,а 20*1 загнать внутрь по всей длине и пофиксить многозажимными заклепками AcroBatMan пишет: Заклепки там долго не протянут, это довольно вибронагруженное место Я не знал,думал что многозажимные заклепки спасут положение

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Я не знал, думал, что многозажимные заклепки спасут положение Не читайте перед обедом советских газет соседний форум. Читайте лучше справочники. Эти "многозажимные" (мы их между собой называем "дембельские" - т.к. плющатся при установке, как дембельский сапог) заклепки имеют такую же прочность, как и обычные вытяжные. Их единственный плюс в том, что они позволяют клепать пакеты переменной толщины, когда есть заметный разброс толщины между соседними отверстиями или пакет сложен не везде одинаково плотно. В таких случаях работать с ними оч удобно. KasheiBessmerth пишет: Только я хочу сначала трубку заглушить пятаком,обварить и только после этого делать продольный распил,а то ужасно смотрится Ну, это на любителя, конечно. Можно еще так, попроще будет, да и поэстетичнее: прорезь под полосу в трубке сделать треугольную, вставив трубку, прижать и обварить: Это задний конец этой вилки.

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: а 20*1 загнать внутрь по всей длине и пофиксить многозажимными заклепками Т.е. перфорировать трубу, которая должна нести нагрузку, чтоб оторвалась не где попало, а строго в намеченном месте? Не надо этого делать. Трубы 22х1, переходящей в 20х1 к концу вилки, там за глаза.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Это задний конец этой вилки Тот что хвост держит?А почему 2 отверстия?AcroBatMan пишет: Не читайте перед обедом советских газет соседний форум От тамошних товарищей эту инфу и "подцепил"!

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: А почему 2 отверстия? Из научного интереса. Хотелось посмотреть, как ведет себя хвост на разных углах установки. Позже эти опыты делались с щитками Герни, оказалось намного интереснее.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Хотелось посмотреть, как ведет себя хвост на разных углах установки О как,а мне тогда как ставить? AcroBatMan пишет: Позже эти опыты делались с щитками Герни, оказалось намного интереснее. Мне мож тоже надо?

AcroBatMan: Ставить сначала просто, чтобы передняя кромка киля была более-менее перпендикулярна оси маршевого винта. Со щитками Герни можно будет поиграться при облете, это быстро и просто 😉

KasheiBessmerth: Акыны,что вчера мне трубку варили,говорят всю ночь не спали,переживали что хвост отвалится 1мм стенки вызвал у них ужас!Мне с утра уже и титан предлагали и нержу 20*1,5 и 2мм.Панику только на меня нагоняют

AcroBatMan: Площадь сечения трубки 20х1 грубо 60 кв.мм, две трубки - 120 кв.мм. Усталостная прочность AISI-304 ~ 20 кг/кв.мм. Даже если посчитать с учетом тонкой стенки, коэффициента безопасности, косяков сварки и химсостава из расчета всего 3 кг/кв.мм, получится больше 350 кг - на этих двух трубках весь автожир подвесить можно. А реальная нагрузка там... ну, никак не больше 20-25 кг. У нас на одном из первых "Твистов" была замечена трещина в пластине, крепящей вилку к кластеру, но это было связано с недостаточным зазором между кромкой кластера и торцом трубки, что нагружало пластину на излом. После увеличения этого зазора (я о нем упоминал выше) проблем не наблюдалось. Нужно понимать, что даже при обрыве одной из этих трубок, вторая будет держать хвост достаточное для долета время, т.ч. "нет причин для меланхолии", как было сказано в одной харизматичной рекламе =)

KasheiBessmerth: Посмотрел справочнике 22*1 весит меньше чем 20*1,5(просто других не нашел)-До какого расстояния тянуть 22,а где начинать 20ю?Надо ли делать промежуточную опору на двигатель или жесткости хватит?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Посмотрел справочнике 22*1 весит меньше чем 20*1,5( Так для этого справочник не нужен - просто сравниваете площади сечений. KasheiBessmerth пишет: Надо ли делать промежуточную опору на двигатель или жесткости хватит? Она не нужна, т.к. хвост внизу стоит на (будем считать) жесткой хвостовой балке, верхняя вилка, условно говоря, просто держит хвост внатяг, чтобы назад не упал. А даже если бы была опора нужна, на двигатель такую опору тянуть было бы ошибкой - двигатель же трясется на сайлент-блоках. KasheiBessmerth пишет: До какого расстояния тянуть 22,а где начинать 20ю? Практически бзрзнцы. Мы переход делали на расстоянии 250-350 мм от мачты. Главное, не забудьте, что сварной шов нельзя делать поперек трубы, только по диагонали. Т.е. торец наружной трубы должен быть срезан под углом, обычно 45 градусов.

KasheiBessmerth: Вот и дошел черед до передней подвески.Выбрал люфты во втулках -верхней и нижней.Выгнул на место ограничительные упоры переднего колеса и оси педалей-видимо очень мощно давили!Сами тяги,идущие к поперечине колеса гнутые и деформированные,соответственно встал вопрос о замене! Под руку попалась штанга толкатель коромысла ГРМ от "ВОЛГИ"-очень легкий и прочный материал,но диаметр всего 9мм,против 10мм у "оригинальных"тяг.Толщина стенки после нарезки резьбы в торце останется всего 1,5мм.Я хочу одеть усилительную трубку(посадив на горячую) чуть длинней резьбовой части! Вот так- Что скажете,или взять "чернуху и проточить потоньше? Разница по весу-вдвое,давить на педали чтобы тяги выгибались я не собираюсь

AcroBatMan: А есть у нас какие-нить фотографии этого узла в целом? Надо посмотреть, как оно там вообще устроено. В кач-ве этих тяг на автожирах RAF-2000 и SparrowHawk использована обычная резьбовая шпилька лиам. 0.25 дюйма и ничего не гнется. Щас найду картинки. М.б. там понадобится слегка изменить конфигурацию узла, чтобы работало и не гнулось.

KasheiBessmerth: Вчера фоткал,но жутко получилось При надавливании на педаль,сначала сжимается пружина,и только потом идет тяга и тянет поперечину стойки за собой

AcroBatMan: Ага. Видно, конечно, совсем не айс. Там получается, что тяги на сжатие работают, что ли? Тогда в этом корень зла, они должны работать на растяжение.

KasheiBessmerth: Нет,на растяжение,вот кинематическая схема узла,от руки,но понятно. Гнутая как червяк тяга в том месте где проходит в отверстие педали-там свободная посадка,видимо при больших углах нажатия ее выворачивало

KasheiBessmerth: Так как мне лучше поступить-дорабатывать узел,или просто усилить тяги наконечниками?

AcroBatMan: Хорошо бы сначала разобраться, что вызвало деформацию этих тяг и устранить причину. М.б. тогда их и усиливать не понадобится. Картинок пока нет, поэтому невозможно что-то более внятное советовать.

AcroBatMan: Для пользы дела: вот так организовано управление носовым колесом на "Чижиках". На этих фото есть один нюанс: ШСы установлены не так, как нужно, а вверх ногами. Это была ошибка сборки.

KasheiBessmerth: Вот,снял левую педаль,вставил тягу как было на аппарате,шпильку установил на оси качания педали- При нажатии на педаль,сначала сжимается пружина,потом идет тяга и тянет поперечину вилки Внизу,где болт М6 установлен ШС длинной штанги,которая тянет(точнее толкает) вторую,дублирующую педаль,а те,в свою очередь через троса связана с хвостом

AcroBatMan: В общем, в этой, мягко говоря, конструкции, скорее всего, не озаботились тем, чтобы механизм работал от упора до упора шарнирно, т.е. без возникновения изгибающих моментов. Если вы внимательно поизучаете кинематику этого узла и устраните эти изгибающие моменты, то и усиливать ничего не понадобится.

KasheiBessmerth: Увеличением отверстия,в котором проходит тяга ничего не добьешься,я думаю пружина все равно будет поднимать эту штангу наверх,на излом!Дело в том что на самой вилке стоят ограничители поворота,градусов на 20 в каждую сторону,может именно они служили ограничителями и угла поворота хвоста?Также вилка центруется пружинами,довольно мощными.Вот подумалось заменить тяги пружинами,которые смогут пересилить центрующие пружины,но тогда встает вопрос как вообще ограничить угол поворота хвоста?

AcroBatMan: Щас полезем в дебри =) Угол поворота хвоста имеет смысл ограничивать в первую очередь на самом хвосте, во вторую - на педалях. Ограничитель цельноповоротного хвоста - просто шпилька, установленная вертикально на качалке управления, которая под хвостом. Для этой шпильки выбирается такое место на качалке, в котором она будет одинаково упираться в хвостовую балку при перемещении хвоста в крайние положения. Чтобы шпилька стояла на качалке устойчиво и для более точной регулировки максимальных углов отклонения на нее можно одевать разного диаметра трубочки, в т.ч. эластичные. Хвост желательно доработать так, чтобы при обрыве тросов управления он занимал нейтральное положение. Изначально ось вращения доминаторского хвоста проходит чз отметку 25% хорды, при этом хвост имеет нулевой осевой момент, т.е. в свободном состоянии не имеет тенденции возвращаться в нейтраль или уходить от нее. Это фактически снимает усилия на педалях, но это не такой уж плюс, скорее минус, не чувствуется обратная связь. Поэтому на "Домиках" внизу на задней кромке можно видеть загрузочную пластину, установленную на рояльной петле. Эта пластина шарнирно связана с хвостовой балкой таким образом, что при отклонении хвоста пластина пропорционально отклоняется в ту же сторону, создавая небольшие возвращающий момент и усилие на педалях. С возвратом колеса в среднее положение все намного смешнее: дед Лазер и шайка г-на Краснобородько с самого начала почему-то ось передней вилки делали вертикальной, не удосужившись разобраться, почуму все нормальные люди делают ее наклонной. Поскольку носовое колесо к их удивлению ни хрена не хотело ехать прямо, потому начали появляться всякие пружины и т.д. Vouz-comprenez? По уму надо наклонять вертикальную ось передней вилки, как на великах и мотоциклах, что позволяет ездить на них с брошенным рулем. Что касается излома тяг управления колесом, то я уже писал, что при правильной организации шарнирности там будет достаточно шпильки 0.25 дюйма, если в наших размерностях, то 8 мм (шпилька диам. 6мм не является адекватной заменой 0.25 дюйма!!). На фотографиях выше показана такая правильная организация - ШСы на обоих концах.

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: По уму надо наклонять вертикальную ось передней вилки У меня было в планах замена вилки на другую,самоориентирующуюся,но в этот заход не успел.Потому что тогда придется переделывать геометрию рамы,т.к. колонка рулевая стоит вертикально,а вот это точно"полезу в дебри".Сейчас задача одна-подобрать косяки на поверхности и выпустить аппарат,остальное после вылета.Аппарат ведь летал в такой конфигурации. AcroBatMan пишет: На фотографиях выше показана такая правильная организация - ШСы на обоих концах. Пока не совсем соображу как это применимо к моему случаю.На "чижиковой"вилке пружина работает на растяжение,я могу приварить кольцо к трубке с резьбой,с другой стороны тоже кольцо,но уже к шпильке.Шпильку пропустить через ШС жестко закрепленный на педали,и гайкой регулировать преднатяг пружины

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: На "чижиковой"вилке пружина работает на растяжение, Да нет, она на сжатие работает, посмотрите внимательнее. Там же парта, две пары педалей, это могло сбить вас с толку. Что касается наклона передней стойки, можно посмотреть довольно простой вариант: вырезать из балки клин позади оси передней стойки, загнуть передний конец балки, в котором ось передней стойки, вверх и снова приварить. Аппарат действительно летал в нынешней конфигурации, но удовольствия от этого совсем не было. Лазеру, надеюсь, все это время активно икалось

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: Что касается наклона передней стойки, можно посмотреть довольно простой вариант: вырезать из балки клин позади оси передней стойки, загнуть передний конец балки, в котором ось передней стойки, вверх и снова приварить. Я тоже сперва подумывал про такой,вариант,но разобрав узел я понял что вообще его вырежу, и выточу другую колонку под подшипники,эти две пластиковые втулочки,что держат саму вилку, с мега люфтами-вообще не смешно,колесо рыскает,аж жуть!Но это уже на следующий сезон!Может тогда просто оставить как есть,выточить новую тягу и все?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: Может тогда просто оставить как есть,выточить новую тягу и все? Можно, конечно, и так. Просто надо ясно понимать, что это сделает процесс вашего освоения аппарата более рискованным. М.б. стоит слегка напрячься, но уменьшить эти риски до того, как. Или вместо того, чтобы Опытный пилот с этими рисками может и справится, а у вас в процессе освоения автожира вполне стоит ожидать, например, посадки с опусканием носового колеса на приличной скорости при вставленной педали, что ведет к рывку в сторону и - часто - к кувырку через плечо. На автожирах с управляемым носовым колесом аварии по этой ошибке составляют, наверное, половину всех аварий.

KasheiBessmerth: Дело в том что до мая осталось 6 недель,я боюсь увязнуть в переделках,там панцирь надо снимать,а это означает разобрать весь аппарат!Пересмотрел кучу вилок,на всех проекция оси колеса смещена от проекции рулевой колонки,в основном назад на самоориентирующихся и вперед если колонка наклонена.Самым простым в моем случае,мне кажется,будет отнести ось колеса еще дальше назад,примерно так- На дельталете скорости на посадке всяко повыше были,однако мне не приходило в голову садиться с "выставленной педалью"ну да ладно,сейчас не об этом.Там самоориентирующаяся вилка была,а здесь...чем дедушка руководствовался,непонятно.

KasheiBessmerth: Вот и дошла очередь до хвостов,пока собрал на прихватках.Вчера по совету АВМ перемерял расстояние от вилки хвоста до ротора получается вот так- Вместо ротора доска,которая входит в аккурат между накладками что обхватывают ротор,мой товарищ поджимает ее вниз,не сильно,но ощутимо.Есть возможность еще увеличить расстояние между вилкой хвоста и ротором просверлив отверстие чуть дальше от места сварки,тогда будет почти 90мм вот так- Вопрос надо ли?Если все ОК,то обварю на днях и отцентрую уже весь хвост.Под прямым углом к хвостовой балке и вертикально правильно?Никаких там углов предустановленных и прочего?Ато я щас наварю!

AcroBatMan: Выглядит убедительно и намного элегантнее, чем было. Зазор до ротора вполне рабочий, хотя, если б он был побольше, хуже бы не было. Там нет необходимости делать такой зазор до маршевого винта по вертикали, но - что сделано, то сделано. Можем, действительно, пригодится при переходе на другую силовую установку. Углов установки хвоста никаких специальных нет.

KasheiBessmerth: Вид конечно не может не радовать,полирну еще красивше будет ну и еще приятный бонус-вес 1,9кг против 4,9кг у старой конструкции,"худеем к лету" называется!Минус еще 3кг!

AcroBatMan: Да, 3 кг на одном узле для такого аппарата - отличный выигрыш!

KasheiBessmerth: Все же двинул отверстие от места сварки пластины и труб, с целью увеличить расстояние от ротора до вилки,думаю поставить усилительный треугольничек маленький от середины труб до отверстия,пластина 3мм на таком расстоянии может деформироваться.Просто я не знаю какой силы там нагрузки! И еще вопрос-в каком месте промежуточные распорки ставить на вилке,чтобы обеспечить максимальную жесткость кострукции?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: думаю поставить усилительный треугольничек маленький от середины труб до отверстия,пластина 3мм на таком расстоянии может деформироваться. В этмо нет необходимости, ничего с вилкой не сделается. Просто посмотрите по аналогии эту вилку на двухместных "Домиках" и "Твистах" - там никаких усилений нет, многолетней практикой подтверждено, что это работает надежно. Основная нагрузка на вилку - на растяжение вдоль строительной оси. Боковые и вертикальные нагрузки при такой конфигурации хвоста незначительные. Хвост обычного "Домика" на земле можно легко отклонить (наклонить) в сторону, при этом в полете он вполне функционален. KasheiBessmerth пишет: И еще вопрос-в каком месте промежуточные распорки ставить на вилке,чтобы обеспечить максимальную жесткость кострукции? Там, где вилка перегибается. Достаточно совсем тонкой трубки (12-14 мм диам.) или даже просто пластины.

AcroBatMan: Вчера вернулся из Волгограда, облетали аппарат с вновь установленным на него 100-сильным двигателем BMW. Чуда, конечно, не произошло - мотоциклетный BMW, как ему и полагается, быстро перегревается при полете вдвоем, поскольку работает на несвойственных мотоциклу режимах и тепло просто не успевает отводиться из цилиндров. Дима проделал за эти месяцы большую работу по установке двигателя на аппарат и борьбе с многочисленными, мягко говоря, техническими безобразиями деда Лазера, которому, надеюсь, зверски икалось все эти три дня. Хотя икаться должно не только ему. Однако сейчас аппарат попал в правильные руки и день ото дня становится все более похожим на автожир. Дима, надеюсь, найдет время для подробного описания первого этапа своей автожирной эпопеи Поскольку с двумя он (не Дима, конечно, а БМВ) греется и будет греться, полетать учебные полеты пока не удалось, но сильные волгоградские ветры позволили потренироваться в работе с ротором и балансировании на основных колесах, что оч полезно для начинающего. Отрабатывать такое балансирование в движении, да еще по грунту, для начинающих далеко небезопасно, а вот стоя на месте, да еще с неработающим двигателем - можно и нужно. Выглядит это так: Для такого упражнения нужен ветер не меньше 8-10 м/сек. Запускается двигатель, ротор раскручивается до 130-150 об/мин, после чего двигатель можно выключать и работать только с ротором, не забыв поставить упоры под колеса. Попутно при облете подтвердились подозрения насчет того, что обгонная муфта на двигателе для автожира - зло. Во-первых, при включении раскрутки на малых оборотах двигателя обороты его слегка падают и обгонная муфта выключается, отключая раскрутку (если она берется от вала винта). Но самое главное - на малом газу или при выключенном двигателе авторотирующий маршевый винт так тормозит аппарат, что для разгона его до скорости, необходимой для посадки, приходится ставить аппарат почти вертикально носом вниз. Особенно это заметно при полете в одиночку. Вдвоем немного повеселее, но качество на планировании все равно крайне низкое, отрицательный тангаж перед началом выравнивания большой, что, в свою очередь, потребует гораздо более точного и энергичного выдергивания аппарата ручкой на выравнивании. Для начинающих это существенно усложнит наработку навыков посадки, для действующих пилотов просто ведет к заметному сужению конуса безопасности и повышенной внимательности на выдерживании после взлета. Что, кстати, и было наглядно продемонстрировано при облетах, т.к. через пару часов на взлете накрылся редуктор Чернова. Открутилась почему-то гайка, прижимающая ведомую шестерню к конусу на ведомом вале. Конус, ессно, сожрало. А редуктор был совсем свежий. Интересно, удастся ли владельцу получить от Чернова запчасти по рекламации...

avimak: Я бы развернул ручку раскрутки от пуза наружу

AcroBatMan: А она тогда в панель упирается Это пока ее вынужденное положение, весьма неудобное. Там, конечно, еще есть, над чем работать

odissei: А с одним пилотом мотор как себя ведет? Сильно греется или в допуске?Датчик температуры стоит штатный, или ставили дополнительный на отдельный прибор? На черновском редукторе тоже стоит обогонная муфта?..зачем он это делает..

KasheiBessmerth: odissei пишет: На черновском редукторе тоже стоит обогонная муфта?..зачем он это делает.. Там центробежная муфта стоит чтобы редуктор и движка размыкались на холостых. odissei пишет: Датчик температуры стоит штатный, или ставили дополнительный на отдельный прибор? Штатный датчик идет на блок управления впрыском,я не стал его шунтировать ничем,просто поместил термопару в маслянный поток на выходе из термостата,считаю показания корректными.А отображается монитором термопар MGL TC-1 По поводу сильно греется или нет,то это Александр вам точнее скажет.Вообще моторчик добрый,жалко что не пошел на двухместке,один Астраханский товарищ летал на одноместке с таким движком,могу спросить,но опять же,если он заслонки не синхронил,то движка будет сильно греться-тоже не показатель.

odissei: KasheiBessmerth пишет: Там центробежная муфта стоит чтобы редуктор и движка размыкались на холостых. Я в курсе) У меня был вопрос - зачем, когда Чернов проектировал редуктор, он не избавился от этой "болячки" под названием обгонная муфта..

KasheiBessmerth: odissei пишет: Я в курсе) У меня был вопрос - зачем, когда Чернов проектировал редуктор, он не избавился от этой "болячки" под названием обгонная муфта.. Не думаю что он его проектировал,просто попытка копирования у Тэйк Офф.Он продолжает работать над ними,у меня стоит "улучшенная"версия муфты.Потому что предыдущая развалилась у прежнего владельца редуктора,Чернов ее заменил,уж не знаю подробностей!Мне тоже обещал заменить шестерни,но пока все остается как было.Сейчас приступил демонтажу движки...Хороший двигатель,жаль что не пошел у меня...надеюсь будет служить верой и правдой следующему владельцу,когда шестерни поменяю. Но сейчас надо смотреть вперед,есть много над чем работать!Но то,что аппарат поднялся,придало мне сил и уверенности что я все сделаю и доведу аппарат до ума,благодаря Александру!Он многое мне показал,объяснил,почему именно так,а не иначе-вот воистину Великий Сенсей!Я благодарен ему за это!Что не оставляет таких "колхозных"самодельщиков,как я,а терпеливо объясняет порядок вещей!

KasheiBessmerth: И вот снова я вначале пути,но теперь я знаю что делать.Ну и с вашей помощью надеюсь узнать как!У меня теперь новый питомец На выходные надеюсь вывесить на лебедке,чтобы примерно представить как обвязать мотораму,очень хотелось бы посмотреть как это сделано на профессионально сделанных аппаратах,в частности на КАЛИДУСЕ

AcroBatMan: Поздравляю с обновкой! Моторама у тебя, с одной стороны, уже есть. С другой стороны, она, похоже, довольно длинная и с широко разнесенными точками крепления к основной раме, чего совсем не хочется, т.к. вешать-то надо на мачту, а не на широкий шпангоут, где она до того висела. Оптимально было бы использовать штатную кольцевую мотораму. На немцах, а также на Magni и ELA так и сделано. ELA и немцы цепляют кольцевую мотораму на две пары приваренных к мачте кронштейнов, гнутых из листовой нержавейки. Делать их в гаражных условиях геморройно, хоть и можно. Magni вместо этих кронштейнов использует 4 рога из прямоугольных труб. Из круглых было бы рациональнее, но квадратные проще пилить точно по размерам. При использовании штатной кольцевой моторамы и, скажем, немецкого варианта кронштейнов, нижний узел раскрутки с отбором от переднего конца, который у тебя уже практиццки есть, встает между движком и мачтой так, как надо, - нет нужды сочинять что-л. кронштейны моторамы на МТОспорт. На "Калидусе" то же самое. Так они выглядят на ELA (видна только верхняя пара).

KasheiBessmerth: AcroBatMan пишет: При использовании штатной кольцевой моторамы и, скажем, немецкого варианта кронштейнов, нижний узел раскрутки с отбором от переднего конца, который у тебя уже практиццки есть, встает между движком и мачтой так, как надо, - нет нужды сочинять что-л. Тогда буду делать кольцевую мотораму по размерам из мануала РОТАКСА,втулки сегодня токарю заказал!По расположению радиаторов тогда куча вопросов-кудой их ставить в таком количестве?Мне еще перепал впускной ресивер-не думаю что он нужен(зимой летать не собираюсь),вообще насколько целесообразна его установка?Он громоздкий,хотя и легкий!

AcroBatMan: Он для атмосферного движка не обязателен, а вписывать его при переднем отборе раскрутки геморройно. Итого - вычеркивай. Кольцевую мотораму сделать не проблема, но придется делать кондуктор, т.к. она должна быть точно выдержана в размерах, иначе гарантированно будут конфликты со стартером, патрубками, идущими к помпе и т.д. Там все оч плотно скомпоновано. Ну и точки крепления к двигателю тоже должны быть выполнены оч точно, т.ч. без кондуктора - даром время тратить. У меня есть твердотельная модель этой моторамы для SWorks, свистнешь, если надо.

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: По расположению радиаторов тогда куча вопросов-кудой их ставить в таком количестве? А тут выдумывать ничего и не нужно - туда же столько же, как на МТО. И весьма желательно с термостатами - не пожалеешь. И еще: хоть ты и утверждаешь сейчас, что не будешь летать зимой, но аппетит приходит со временем. Я к тому, что Ротаксы оч не любят обледенение карбюраторов, которое вполне случается при температурах даже +10...+12 градусов. Поэтому пока можно не ставить, но при компоновке моторного отсека надо оставить пару сантиметров свободного места перед воздушными фильтрами, чтобы потом установить обогрев карбюраторов тосолом. Эти таблетки как раз на столько сдвинут карбы вперед.

KasheiBessmerth: Александр,если не сложно-не очень-то много качественных,а главное полезных фоток МТОшки удалось найти,может,если есть возможность закинешь мне на почту? А пока суть да дело,надругался над аппаратом-руки чешутся сделать все красиво! Вот и передняя стойка заголилась-может до кучи и ее пильнуть как ты говорил-вырезать треугольником часть рамы 10мм,не больше и наклонить вперед?Ну может еще конические подшипники поставить,хотя не знаю,надо ли?

AcroBatMan: KasheiBessmerth пишет: не очень-то много качественных,а главное полезных фоток МТОшки удалось найти,может,если есть возможность закинешь мне на почту? Будет проще, если ты будешь здесь просто спрашивать как выглядит то или иное место. У меня фото не так много, зато МТшка под руками есть пока, т.ч. можно сделать нужные фото. Чертежи МТшки тоже есть, т.ч. спрашивай, чего нужно =) KasheiBessmerth пишет: Вот и передняя стойка заголилась-может до кучи и ее пильнуть как ты говорил-вырезать треугольником часть рамы 10мм,не больше и наклонить вперед? Наклонить будет полезно, можно до 15-18 градусов. А вот зачем туда конические подшипники, я не понимаю. Скоростей на них не будет, т.ч. там обычно вполне работает даже пара из нижнего упорного подшипника скольжения (тупо бронзовая Т-образного сечения втулка) и верхнего шарикового.



полная версия страницы